Клуб Honda Element Информационный центр 2006 - 2025
Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Pawlick.ru от 12 Мая 2009, 13:47:58
-
при проверке перед продажей тахометр показывал обычные 600-700 об/мин
когда выехал из салона — на нейтралке показывал 3 000 (при этом двигатель работал нешумно, как на обычных 6-7 сотнях)
потом через какое-то время (несколько выключений/запусков двигателя) нейтралка была на 0
при этом нажатие педали газа двигает стрелку тахометра, как обычно
какие будут соображения?
если менять — можно ли только тахометр или придется весь блок?
-
Дима, привет. Это Костя. Давно бы уже заехал к дилеру на диагностику, и получил бы ответ на свой доооооолгий вопрос! Скорее всего приборку менять если и придется, то всборе.. наверняка б.у. не найти отдельно тахом! ИМХО. На крайняк электронный отдельно выносной поставь и не парься! *HELP*
-
Дима, привет. Это Костя.
Костя, привет. Это Павел (на самом деле). А что, у Димы та же проблема была? Тенденция, однако…
-
Это очевидно не тенденция авто, а тенденция странного стечения обст.. машины такие как то чаще из АТЦ москва или подобным торговым точкам.. мож у них такие диагносты, или ремонтеры?!
-
Половина Элементов со скрученными пробегами - вот и проблемы с приборками
Новая приборка продается только в сборе, а по частям нет
Новая стоит в районе 12000р
-
машины такие как то чаще из АТЦ москва или подобным торговым точкам.. мож у них такие диагносты, или ремонтеры?!
ну ладно вам на атц москва наговаривать
я таких вылизанных подкапотных пространств, как там, вообще среди б/у салонов нигде не видел
да и в целом машинка была в весьма и весьма приличном состоянии
---
Половина Элементов со скрученными пробегами - вот и проблемы с приборками
Новая приборка продается только в сборе, а по частям нет
Новая стоит в районе 12000р
у меня было скручено всего 20 из 70 тыс мыль :)
а 12 000 Р — это не так уж и много в сравнении с другими з/ч
скажем, за тот же широкий подлокотник 6 000 Р мне куда жальче, чем за новую приборку 12
учитывая, что у спидометра одна лампочка также барахлит, то, может, и соберусь через пару месяцев
Михаил! а есть ли вариант километровую приборку найти? для японцев же километровые делают
понятно, что у праворуких внутренности (крепления) могут отличаться, но мало ли…
-
У меня на днях такая же фигня приключилась, стрелка тахометра изредка начала жить своей жизнью.
При езде в спокойном режиме показывает меньше оборотов чем надо, а при нейтралке может вообще к нулю упасть, а двигатель, что характерно работает ровненько и без скачков.
Если машину заглушить и завести опять , все встает на свои места, а через некоторое время опять стрелка может вниз упасть.
Так все таки в чем проблема, в самой приборной панели или мозги какие нибудь отказываются работать. Что делать то надо?
-
Так все таки в чем проблема, в самой приборной панели или мозги какие нибудь отказываются работать. Что делать то надо?
ну вот хз
у меня еще и check engine (как шутили друзья, пока я на девятке ездил, "проверьте, не сперли ли двигатель") горит постоянно последние несколько дней
может, это как-то и связано, а может, и другой какой косяк
чек ведь может по великому множеству причин гореть
из дельных советов пока было только очевидное "отвезите в хороший сервис, пусть там продиагностируют"
-
а это единственный дельный совет.. Электронику на запах и вкус не продиагностируешь! Однозначно, к дилеру на чтение ошибок.. Вот только незадача, америкосов то дилерский сканер читает только по аналогии.. мож прожует и Элика, типа по проге СР-В.. Но эт догадки.. 500-34--34 Флайт Авто дилер. записываться к электрику Долгову Александру. Непросто, но он ОДИН из не многих вдумчивых диагностов, и просто мой давний друг. Сам кстатит он ездит на американской СР-В 2. покумекает.. для опытов нужна будет и здоровая машина.. я не далеко живу, подскачу если на выходных.
-
я не далеко живу, подскачу если на выходных.
отлично, спасибо большое!
-
По приборке в км - есть опасение, что там по разъемам или проводкам есть маленькие отличия - о которых никому неизвестно
у меня 3-и сканера и все читают Эля на 5-ть с плюсом.
-
Pawlick устранил ли проблему с тахометром? В чем причина все таки, подскажите кто нибудь. Как решить. *SCRATCH* У моей стрелка то показывает нормальное колличество оборотов, то падает вниз. Если двигатель заглушить и снова запустить все в норме. А через некоторое время опять стрелка падает. Вот Х.З. *WALL* что делать то. :(
-
неа, все по-прежнему и, в общем, так же, как у вас
не могу сказать, что меня, как человека, сменившего до этого две отечественных машины, это как-то лимитирует
но, поскольку еще и чек начал гореть время от времени, может, и смотаюсь в сервис…
-
Понял спасиб за оперативный ответ. Если причину найдете отпишите. Я тоже со своей стороны постараюсь на днях к своему электрику заехать, он головастый товарищ, может и поможет.
-
Если, что приборка есть в наличии - новенькая в упаковке
10800р
-
и пробег ЗЕРО!!! да Мишань! считайте 50 грина съекономили на смотке... ой простите- корректировке!!!!
---
*OK*
-
Вот нашла по теме http://www.carsjapan.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=111
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер.
Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним". У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.
Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь "штуковины", к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным "чопиком") и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.
Вторая "штуковина" на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, - это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда "вычислите", если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан "не держит", а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один - менять.
Третья причина "плавания" оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.
-
lenik спасиб за инфу, НО у меня проблема похоже в другом.
Обороты не плавают, двигатель работает ровненко, а вот стрелка тахометра живет своей жизнью. Показывает меньше оборотов, чем на самом деле. На холостых может до 0 упасть, а при скорости 90-100 км/ч показывать, всего 2000 об. Хотя если педаль в пол при разгоне, или заглушить двигатель и завести опять стрелка работает как часы.
Поэтому думаю, что сам тахометр надо посмотреть (приборную панель), а заслонки и системы впрыска топлива не причем. Если разберусь, с этим чудом отпишу. Хотя как я иногда говорю в таких случаях, ЭТО НА СКОРОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ.Просто немного неспокойно на душе, что в машинке что-то работает не так как нужно.
Если кто разберется с такой проблемой раньше меня , отпишите. Думаю многим людям в будущем поможет.
-
Может просто соскочила сама стрелка( насадить-оттянуть) ? У меня была такая чисто механическая проблемка , только со спидометром
-
Свою проблему со стрелкой тахометра устранили . FILIN был в чем то прав , чисто механическая проблема была. Если снять приборку и открыть заднюю крышку тахометра, можно увидеть стопорное колечко, которое и держит саму стрелку тахометра. Так вот это колечко слетело и стрелка болтаясь на на своем креплении, переодически зацеплялась за пленку(циферблат), потому и оборотов показывала меньше чем на самом деле было.
Стопорное колечко поставили на место тахометр заработал в правильном режиме. Все было устранено за 15 минут. Рассказал все со слов мастера кто устранял данную причину.
-
Паша, как твой оборотометр!?
Я недавно был у парня в Подольске, Володя ZZZ , от барыжит свой тюкнутый Эль.. у него коцанная приборка есть, ИМХО при осмотре нутро цельное.. думаю твой вариант, т.к. он в таком виде нах ни кому не нужен... а ты нутро махнешь и будь здоров! думаю недорого отдаст...
см. его топик в Барахолке.. звони..ТОРГУЙСЯ! удачи!
-
Привет!
Смотрю на дату последнего сообщения и удивляюсь - с тех пор таких проблем не было что ли?...
У меня такая же нынче проблема (надеюсь, лишь механическая) - прежний владелец, меняя лампочки подсветки, обратил внимание, что после установки приборки на место стрелка тахометра упала в самый низ. Он, не долго думая, подправил ее пальцем (!!!) на уровень нуля и воткнул приборку на место. При продаже нулевым положением стрелки было 3200 )))), а оборотами хх - примерно 4000! От этих положений стрелка работала без нареканий.
Погоняв недавно по рабочим делам по области, крутанул я движок чуть-чуть (ну где-то тыщ на 4,5-5), т.е. стрелка тахометра, отталкиваясь от хх=4000, уперлась в ограничитель за восемью тысячами! *GIMNASTIK*...
Теперь стрелка вернулась в жутко нижнее положение, а на ноль указывает примерно при 2000.
Так вот, может кто еще с 2009 года сталкивался с подобным? Отзовитесь!
Более, чем уверен, что проблема в механической части, как здесь решено постами ранее...но все же!
В ближайшие пару недель полезу делать сам - отпишусь по результатам!
-
Привет!
Смотрю на дату последнего сообщения и удивляюсь - с тех пор таких проблем не было что ли?...
У меня такая же нынче проблема (надеюсь, лишь механическая) - прежний владелец, меняя лампочки подсветки, обратил внимание, что после установки приборки на место стрелка тахометра упала в самый низ. Он, не долго думая, подправил ее пальцем (!!!) на уровень нуля и воткнул приборку на место. При продаже нулевым положением стрелки было 3200 )))), а оборотами хх - примерно 4000! От этих положений стрелка работала без нареканий.
Погоняв недавно по рабочим делам по области, крутанул я движок чуть-чуть (ну где-то тыщ на 4,5-5), т.е. стрелка тахометра, отталкиваясь от хх=4000, уперлась в ограничитель за восемью тысячами! *GIMNASTIK*...
Теперь стрелка вернулась в жутко нижнее положение, а на ноль указывает примерно при 2000.
Так вот, может кто еще с 2009 года сталкивался с подобным? Отзовитесь!
Более, чем уверен, что проблема в механической части, как здесь решено постами ранее...но все же!
В ближайшие пару недель полезу делать сам - отпишусь по результатам!
Может надо выставить стрелку на положение как бы когда должен быть ноль (3200) пинцетом зафиксировать вал тахометра, а стрелку снять и поставить в положение ноль...
-
Свою проблему со стрелкой тахометра устранили . FILIN был в чем то прав , чисто механическая проблема была. Если снять приборку и открыть заднюю крышку тахометра, можно увидеть стопорное колечко, которое и держит саму стрелку тахометра. Так вот это колечко слетело и стрелка болтаясь на на своем креплении, переодически зацеплялась за пленку(циферблат), потому и оборотов показывала меньше чем на самом деле было.
Стопорное колечко поставили на место тахометр заработал в правильном режиме. Все было устранено за 15 минут. Рассказал все со слов мастера кто устранял данную причину.
Все же подозреваю, что проблема абсолютно аналогична - чисто механическая.
Надеюсь, в следующие выходные сниму приборку и поковыряюсь - о результатах напишу здесь!
-
Всем ПРИВЕТ!
Еще до своей поездки на Маёвку я все же разобрался со своей проблемой с тахометром и устранил ее! :-P
Разобрал я полностью панель приборов...а все, что касается тахометра, разобрал до последних винтика и колесика! =-O
Так вот - "555" ремонтники обманули - НИКАКОГО стопорного механизма там нет! Вся коробочка тахометра (тот механизм, устройство, к которым прикреплена стрелка) внутри состоит из трех колесиков-шестереночек (на одном из них закреплены сегменты магнитиков) и двух катушек (катушечек) индунтивности, которые расположены под определенным углом к магнитикам (собственно, они и задают угол поворота стрелки). Как бы вы ни старались задать начальное положение стрелки тахометра пальцем (это, как оказалось, относится и к другим стрелкам приборки), этого положения вы достигнете легко...НО!!! лишь до того момента, как на приборку будет подано напряжение! После этого взаимное влияние магнитного поля катушек индуктивности и самих зафиксированных на колесике магнитиков САМО определит исходную точку (для нуля оборотов пока двигатель не заведен, для 0 км/ч пока стоите, для нуля бензина, нуля холодного двигателя.
Далее все ПРОСТО: снимаете стрелочки некорректно выставленных приборов (прелесть в том, что ВСЮ приборку разбирать не надо!!!), подключаете приборку обратно к разъемам, слегка поворачиваете ключ зажигания, возвращаете его обратно, снова отключаете приборку от разъемов (делаете это нежно! ;) ), нежно кладете приборку на надежную ровную поверхность и, стараясь избежать вращательных движений "втыкаете" стрелку (-и) на место. НО!!! Не забудьте и не поленитесь проделать эту процедуру несколько раз! (поверьте на слово: точно и АККУРАТНО воткнутая стрелка на столе может чуть отклониться при подаче напряжения на приборку).
Таким образом, Snake ,был ооочень близок к истине! Не надо пытаться вращать стрелки пальцами, а надо сдернуть их, дать оси прибора выставиться в ноль при штатном подключении и лишь затем аккуратно вернуть все на место. *DRINK*
Мне пришлось проделать это со всеми стрелками, т.к. приборка была разобрана по-максимуму!
Есть еще один нюанс - оси тех трех шестереночек, что внутри механизма тахометра, зафиксированы в небольших углублениях крышечек...попасть в них при обратной сборке довольно трудно и это ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проконтролировать после закрытия (обратной сборки) этой малюсенькой коробочки. Так вот, не следует исключать возможности, что в следствии сильного удара, сотрясения машины на кочке ось одной из шестереночек может по-просту выскочить из своего посадочного места. Если описанная выше процедура не помогает и заедание или отклонение стрелки продолжается, то необходимо будет разобрать приборку до этого механизма тахометра, вскрыть его и все поставить на место! А далее не забыть проделать все необходимые телодвижения, но для КАЖДОЙ стрелки!
...надеюсь, помог! 8-)