Клуб Honda Element Информационный центр 2006 - 2023
Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: Seurus от 06 Августа 2018, 17:42:23
-
Греется в пробках с кондиционером, новые радиаторы( чистые оба, между ними чисто), рабочие вентиляторы(включаются оба,один совсем новый, кондея 3года, крутятся куда надо), новый термостат 78град, новый антифриз G12+( замена с промывкой, воздушных пробок нет), новая пробка радиатора, признаков пробитой прокладки нет. Осталось только помпу поменять, боюсь поменяю, а проблема останется, подскажите может помпа работать не в полную силу? Живу в Краснодаре в самую жару не возможно без кондея, уже всю голову сломал. Без кондиционера температура ОЖ от 95 до 103 , с кондиционером если в пробке доходит до 111, далее я его отключаю и всё приходит в норму. Когда жара спадает можно и с кондеем ездить, температура 95-98. Но кондей нужен в самую жару, с сади дети умирают.
-
У меня тоже самое. Но у меня у радиатора кондиционера почти все ламели замяты. Соответственно обдува радиатора двигателя недостаточно.
А у тебя двигатель не тупит когда газ даешь?
-
кондей нормально заправлен, просадки по давлению нету ?
ну и второй вариант КПД вентиляторов, перед тем как сдохнуть они долгое время в половину мощности могут работать
у меня в любую жару, даже под 40, + серпантин, с кондеем в районе 90 всегда, а вот без него под 107 прыгает.
-
У меня тоже самое. Но у меня у радиатора кондиционера почти все ламели замяты. Соответственно обдува радиатора двигателя недостаточно.
А у тебя двигатель не тупит когда газ даешь?
У меня новые радиаторы, год им.Двигатель не тупит, довольно резвый.
-
кондей нормально заправлен, просадки по давлению нету ?
ну и второй вариант КПД вентиляторов, перед тем как сдохнуть они долгое время в половину мощности могут работать
у меня в любую жару, даже под 40, + серпантин, с кондеем в районе 90 всегда, а вот без него под 107 прыгает.
Про нормально заправлен, не знаю. Есть подозрения, что не очень. Вот и спрашиваю, это может как нибудь повлиять на мою ситуацию?
Есть какой нибудь опыт, типа перезаправил кондей и всё стало чики-пуки?
Про вентиляторы, мало вероятно, одному три года, другому две недели.
-
При низком давлении, кондей может подогревать двигатель.
-
При низком давлении, кондей может подогревать двигатель.
Опа! А это на основании какого процесса? Я считал что максимально работающая система охлаждения , основанная на перепаде давления, должна рассеивать максимальное количество тепла на радиаторе именно тогда, когда она работает максимально эффективно (т.е. полностью исправная система отлично холодит, а значит отводит максимум тепла на радиаторе, что соответственно добавляет проблем для стоящего за ним радиатора ДВС)
-
При низком давлении, кондей может подогревать двигатель.
Опа! А это на основании какого процесса? Я считал что максимально работающая система охлаждения , основанная на перепаде давления, должна рассеивать максимальное количество тепла на радиаторе именно тогда, когда она работает максимально эффективно (т.е. полностью исправная система отлично холодит, а значит отводит максимум тепла на радиаторе, что соответственно добавляет проблем для стоящего за ним радиатора ДВС)
продолжайте так считать )))
-
Я так понял пояснений не последует? :-D
-
старая известная тема
вот первое что попалась, дальше сами )))
1. Нехватка хладагента. Симптомы.
Недостаток фреона будет ощущаться в каждом элементе контура, но особенно этот недостаток чувствуется в испарителе, конденсаторе и жидкостной линии. В результате недостаточного количества жидкости испаритель слабо заполнен фреоном и холодопроизводитель ность низкая. Поскольку жидкости в испарителе недостаточно, количество производимого там пара сильно падает. Так как объемная производительность компрессора превышает количество пара, поступающего из испарителя, давление в нем аномально падает. Падение давления испарения приводит к снижению температуры испарения. Температура испарения может опуститься до минусовой отметки, в результате чего произойдет обмерзание входной трубки и испарителя, при этом перегрев пара будет очень значительным.
Температура перегрева Т перегрева определяется как разность:
Т перегрева = Т ф.и. – Т всас.
Т ф.и. - температура фреона (трубы) на выходе из испарителя.
Т всас. - температура всасывания, считываемая с манометра НД.
Нормальный перегрев 4-7 градусов Цельсия.
При значительном недостатке фреона перегрев может достигать 12–14 оС и, соответственно, температура на входе в компрессор также возрастет. А поскольку охлаждение герметичных компрессоров осуществляется при помощи всасываемых паров, то в этом случае компрессор будет аномально перегреваться и может выйти из строя. Вследствие повышения температуры паров на линии всасывания температура пара в магистрали нагнетания также будет повышенной. Поскольку в контуре будет ощущаться нехватка хладагента, точно также его будет недостаточно и в зоне переохлаждения.
Таким образом, основные признаки нехватки фреона:
Низкая холодопроизводитель ность
Низкое давление испарения
Высокий перегрев
Недостаточное переохлаждение (менее 10 градусов Цельсия)
Необходимо отметить, что в установках с капиллярными трубками в качестве дросселирующего устройства, переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом.
-
Формулировки странные какие-то, может просто специализация такая что мне трудно вникнуть , но мне кажется этот текст переведенный гуглопереводчиком :(
12-14 градусов перегрева это уже на конденсаторе? Честно сказать, мое мнение что даже при таком раскладе и полностью чистых и исправных (не мятых) радиаторах на Эле это не станет причиной перегрева двигателя. У родного радиатора большой запас. А потом уже просто включатся вентиляторы и однозначно вернут температуру в норму.
-
Пришла новая помпа, сегодня буду менять, скажите шкив коленвала надо снимать?
-
Самый простой способ самому выяснить эффективен ли кондиционер, - просто по градуснику - разница между уличной температурой воздуха и т-рой воздуха из диффузоров (включена рециркуляция, крутилка на минимуме, подождать 5 минут и замерять). Разница должна составлять 10-15гр. То есть когда в Краснодаре +40, ниже +25 вряд ли даст даже исправный кондей. Или замерить температуру трубки (толстой) на выходе из испарителя в моторном щите. Практически во всех системах на R134 в норме она должна быть от 0 до +7 градусов. Только при замере нужно участок трубки изолировать от внешней температуры.
Но тут действительно завышена т-ра ОЖ, даже если кондей молотит во всю силу.. Видимо копать нужно действительно в системе охлаждения.
-
У меня тоже самое. Но у меня у радиатора кондиционера почти все ламели замяты. Соответственно обдува радиатора двигателя недостаточно.
А у тебя двигатель не тупит когда газ даешь?
Система очень чувствительна к забитым или загнутым ламелям конденсора. Недоохлажденный/недоконденсировавшийся хладагент увеличивает нагрузку на компрессор (как и переизбыток фреона), а тот, в свою очередь, через ремень на двигатель. Отсюда и расход лишний и чувство "тупости движка". Так можно быстро убить компрессор.
-
Сегодня снял помпу, а она в идеальном состоянии, поеду к кондиционерщикам. На выходных ездили в Мезмай посёлок в горах, был довольно затяжной подъём под конец нагрелся до 109 ехал без кондиционера, за бортом +29.
Меня сейчас посетила такая мысль, а то, что у меня радиаторы аналоги стоят (термаль кажется), может они не достаточно эффективные для нашего юГа ? Кто пользовался отзовитесь.
-
А температуру на чем смотрите бк, приложение на тел? Может оно не корректно работает? А стрелка на приборке как себя ведет? У меня стояли термал оба радиатора проблем не было. А на мультитронике не редко видел 104-107 градусов, а дальше карлсоны включались и охлаждали до 94-96. Может попробовать пирометром померять температуру прежде чем деньги тратить и в дебри лезть
-
Пирометром температуру стенки блока. Это тоже не совсем корректно.
Вообще самое клевое это иметь температуру масла. Это показательно очень. Например стандартный убогий стрелочный указатель ОЖ на приборке почти не шевелится, а темп. масла при этом может ползти за 120.
-
Зачем блока? На элементе датчик температуры в головке. Соответственно и мерять там же. Цель, узнать правдивость показаний. Зачем углубляться в дебри. Можно конечно сам датчик проверить, но не все умеют.
-
Ну головки. Я имею ввиду что это будет температура поверхности металла
-
На лицо слабая эффективность системы охлаждения, стрелка на панели температуры стоит в положении не доходя до середины до 105 градусов в 107 становится по середине, в 109 переходит середину. Показания с мультитроникса и с адаптера обд2 одинаковые, я понимаю что они показывают температуру головки, но мне какая разница, если температура ростёт , значит не всё в порядке.