Клуб Honda Element Информационный центр 2006 - 2023
Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Чымидав от 24 Мая 2007, 16:15:17
-
Господа, кто менял свечи? Суть вопроса - ставить ли иридиевые NGK IZFR6K11, но по ним не совсем хорошие отзывы в условиях нашего бензина. Мошт какая альтернатива есть?
-
Обычные - иридиевые с такой же скоростью убиваются но только дороже в 4 раза. МСтавь обычные и не парься и меняй раз в 10 тыков
-
Иридиевые по паспорту (при заграничном бензине) замена 40-50 тыс
Платиновые - 100 тыс (при загр. бенз)
Обычные 20-30 тыс
С учетом наших реалей делите пробег на 2-а, но можно нарваться на металические присадки (в большом кол-ве) - тогда свечи покроются красным нагаром из-за которого будут регулярно возникать пробои между центральным электродом и корпусом, а как следствие неполное сгорание топлива - быстрый износ лямбды и катализатора. Иридиевые свечи очень чувствительны к бензину из-за более сильной искры - следствие нагрев, а при несоответствии характеристик топлива возникает перегрев свечи.
Удачи
-
Братья по Элику! Взываю к вам с просьбой подсказать, где расположен топливный фильтр? Желательно описать подробно, все облазил - не нашел!!! :bc: :bc: :(..
-
Посмотри тут, а вообще в чем вопрос?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=998.0
-
поменять на что? на топливный фильтр? а где найобка? (с)
камрад, по указанной ссылке очень точно Basil указал:
"... глупо менять неразборный топливный фильтр в бензобаке, тем более когда его там нет"
расскажи про проблему, может не в нем дело?
-
Насчет сарказма по поводу фильтра перед рампой - ты зря. Если когда-нибудь делал чистку инжектора на любой машине, то мог заметить, какие осколины вылетают. И ты понимаешь, как разрушительно действуют на форсунки тяжелые частицы встречающиеся в нашем топливе, даже на хороших заправках. И советую взглянуть на стоимость форсунок для Эликов... Не весело!
-
хммм
это не сарказм, просто констатация, что никто до этого здесь этого не делал
сделаешь - поделись опытом, форум для этого и есть
необходимость установки фильтра, если он не предусмотрен и врезания в топливную сеть - под большим вопросом для меня, но, думаю, найдутся люди, которые объяснят смысл подобного тюнинга
зы: чистку инжектора - не делал
-
поменять на что? на топливный фильтр? а где найобка? (с)
камрад, по указанной ссылке очень точно Basil указал:
"... глупо менять неразборный топливный фильтр в бензобаке, тем более когда его там нет"
расскажи про проблему, может не в нем дело?
Даю поправочку - после упорных поисков Kate нашёл, что фильтр там всё-таки внутри есть, но идёт в сборе с насосом, соответственно и стОит как фильтр в сборе с насосом, где-то в районе 500 USD :bk:. Это не значит, что фильтр и насос неразборные, это значит что заказать их отдельно нельзя. Вполне возможно, что можно снять насос, снять с него фильтр, обтрясти сеточку и довольным поставить всё на место, а может и нет. (2 GRASSATOR): Попробуешь - расскажи обязательно, будем тебе безмерно благодарны.
Из предидущего абзаца следует важный вывод - фильтр, задерживающий твёрдые фракции в топливе, есть, то есть беспокоиться за форсунки не нужно, и как следствие колдовать с обычным ПЛАСТМАССОВЫМ (!!!!) фильтром а) не нужно и б) опасно - это вообще-то не жигуль, и давление в топливной магистрали там недетское (на серванте топливный фильтр кажется металлический корпус имеет, пластик может и разорвать нафиг, хотя не буду утверждать - не уверен). Но другой проблемы это не отменяет - если фильтр засорится - нужно будет покупать вместе с насосом (если другого способа не придумают).
-
Понту от врезки ноль получается, потому что он
будет фильтровать отфильтрованное, а штатный всё равно засоряться будет.
:bk: :bk: :bk: :bk:
-
Да, ладно прикалываться, я чайник, мне можно!!! :ao: :ao: :ao: :ao:
-
В коробке каждые 40 тыс, в редукторе 25 тыс, в двиге каждые 8-10 тыс, для поддержания агрегатов в девственном состоянии.
-
12 июля Кате выкладывал следующее: "Топливный фильтр на Элемент ЕСТЬ"
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=447.0;attach=316;image)
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=447.0;attach=464;image)
Бензин у нас действительно грязный, с твердыми включениями и смолами. Данная смесь натурально забивает сеточку, повышая нагрузку на насос. Чистить ее действительно надо, что мне и делали на моем сафране (там та же схема размещения и хрен купишь отдельно сетку. Я ее видел - черно-бурая, и через нее бензин не капал даже, когда ее сняли.)
Есть тонкость - открутив крышку, под которой прячется насос, ее не просто закрутить назад, чтоб было герметично.
-
Я самолично менял на лексусе gs300 - но там все грамотно сделано в плане замены - все разбиратеся и собирается без гимора.
Для Элика эту конструкцию решили "упростить" - так, что разобрать цельную конструкцию без спец. инструмена или без 3-х этажного мата не удастся.
У нас 2-а фильтр - сетка и фильтр тонкой очистки в который вставлен насос.
Насос в сборе с фильтрами стоит - 17045-SCV-A00 MODULE ASSY., FUEL PUMP - 7800р
-
Есть !!! непроверенная!!! инфа, что подходит фильтр от CR-V
тонкой очистки - 16010-S9A-000 - FILTER SET, FUEL
-
2All:
1.На эликах фильтр такой же как на CR-V в RD7-8 кузове, т.к. платформа одинаковая с некоторыми изменениями.
2.На ВСЕХ Хондах с 2001 года топливник стоит в баке. Замена его(если руки на месте и есть накидной ключ на 14-16) занимает 20-25 минут или 2 бутылки пива:) Сколько было их заменено - не счесть.
2KATE: оп-па, а чего так дорого? На ЦРВ везде по 1200-1300.
-
Предлагаю камраду Динге сделать нам мастер-класс, с фотками или видео для сайта, чтобы нам было чем удивить сервисменов.
Вопрос серьезный, если все стоит 900р + 2 бутылки пива, этим однозначно стоит заняться. Бензин дерьмовый, а пробег на большинстве машин от 100к километров. Пора...
-
Предлагаю камраду Динге сделать нам мастер-класс, с фотками или видео для сайта, чтобы нам было чем удивить сервисменов.
Вопрос серьезный, если все стоит 900р + 2 бутылки пива, этим однозначно стоит заняться. Бензин дерьмовый, а пробег на большинстве машин от 100к километров. Пора...
Ну видео точно не смогу сделать. причина простая - у меня не Элик и не сервис.
Замена фильтра идентична на любой Хонде с 2001 года. На ЦРВ один в один. разница только в расположении бака(в Элике он стоит продольно, в ЦРВ - поперечно).
Главное - аккуратно достать и отсоеденить все фишки и поставить их на место потом.
Данную операцию могу порвести на Элике Retty(т.к. часто могу увидеть его у МГУ). Могу завтра показать на встрече, если кому интересно(это я МСКшникам говорю). Только комплект ключиков возьмите с собой.
-
Вот на сайте любителей Црв crvclub по моему эта операция с фото описана, недавно по моему там видел. Конструкция насоса один в один с элементовским и реально сеточка стоит внутри насоса и аналогичная она црвшному. Единственно надо аккуратно снять обшивку пола над лючком доступа к бензобаку - а далее все элементарно.
-
Собственно САБЖ!
http://crvclub.nm.ru/obmen5.htm (http://crvclub.nm.ru/obmen5.htm)
ничего сложного!
Да, на ЦРВшке ключики не нужны всё-таки:) Так же как и на Элике;)
-
выпускные клапана. С утра стучат на холодную - сцуко как дизель слышно, прогревается все нормально, в сервисся грят сто зазоры в норме и ниче крутить не надо. На вопрос по каким параметрам выставляют, грят на на дв К24A2 зазоры что у црв что у аккорда и эля одинаковы должны быть.
Вмоей книжке цифр величины зазоров клапанов нету. Киньте плиз :bi:
-
Читай - там вся инфа по нашему движку
-
с дуру когда купил элик купил увидев в экзисте фильтр, он пришел а когда поехал к ним на то выяснилось что как говорилось выше этот фильтр непонятно где, с грехом пополам сдал его обратно в экзист.
-
Благодарю! Реально параметры зазоров клапанов у двигателя элементового и второй ЦРВ одинаковые блин.
-
Ребята если ваши машина на высоких оборотах не начинает колбасить (троить, тупить или даже глохнуть и т.п. и т.д) не партесь вы с этим фильтром - лучшее враг хорошего. У меня люди по 200т. км проехали без замен и все ОК - может быть не случайно в инструкции по ремонту Элика ничего про плановую замену топливного фильтра не написано.
-
Ребята если ваши машина на высоких оборотах не начинает колбасить (троить, тупить или даже глохнуть и т.п. и т.д) не партесь вы с этим фильтром - лучшее враг хорошего. У меня люди по 200т. км проехали без замен и все ОК - может быть не случайно в инструкции по ремонту Элика ничего про плановую замену топливного фильтра не написано.
Ну в мануале по Элику может и не написано, но У ВСЕХ Хонд межсервисный пробег по замене топливников - 40 тык. Я проехал почти 200 без замены, но потом попал на зебинонасос:(((
-
Все правильно - вы сэкономили
за 200 тыс - 5-ть замен Х 1200р=6000р + замены 5Х1000р= 11 тыс.
а фильтр в сборе стоит 7800р +1000р(замена)=8800р
Удачи.
-
Все правильно - вы сэкономили
за 200 тыс - 5-ть замен Х 1200р=6000р + замены 5Х1000р= 11 тыс.
а фильтр в сборе стоит 7800р +1000р(замена)=8800р
Удачи.
Ну... у меня вообще никогда в личном владении Элика не было. Такой финт с фильтром был на Аккорда в кузове СА5. В СВшном и Сешном кузовах уже всё вовремя менял!:)
-
Вношу поправочку в тему обсуждения! В приведенном примере по замене топливного фильтра на CR-V меняли только сеточку заборника топливного насоса!!! :bs: А сам фильтр тонкой очистки топлива представляет из себя пластиковый белый стакан, который надет на двух металлических направляющих, выходящих из верхней крышки. Эта крышка с направляющими и шлангами + стакан фильтра и есть комплект топливного фильтра и стоит около 1200 рублей. :bm:
-
Вношу поправочку в тему обсуждения! В приведенном примере по замене топливного фильтра на CR-V меняли только сеточку заборника топливного насоса!!! :bs: А сам фильтр тонкой очистки топлива представляет из себя пластиковый белый стакан, который надет на двух металлических направляющих, выходящих из верхней крышки. Эта крышка с направляющими и шлангами + стакан фильтра и есть комплект топливного фильтра и стоит около 1200 рублей. :bm:
Какой парт-номер, кто-нибудь знает?
-
16010-S9A-000 - FILTER SET, FUEL
Михаил, ты у нас спец, может видел хоть в каких-то EPC этот фильтр на диаграммах от Элемента?
Если нет, то вся ветка какая-то дезинформирующая получается - ты в самом начале написал, что кажется подходит фильтр от CR-V, при этом абсолютно честно написал что без гарантий, потом народ писал как легко этот фильтр меняется на CR-V, и постепенно посты стали выглядеть так, что это относится к Элементу (я даже сам повёлся, спросил парт-номер). Но ведь реально на Эле никто этого не делал!!!
Коллеги по конференции,
Пока не будет фоток, подтверждающих успешное вскрытие Элевского бензобака и наличие там того самого фильтра, обсуждение носит чисто теоретический характер. У меня уже лежит мёртвым грузом фильтр от Аккорда (внешне как 2 капли воды похожий на то, что описал Begemotov), не хочу чтобы другие наступали на те же грабли.
ИМХО конечно, но я посчитал своим долгом предупредить. Ну а если документальные подтверждения есть - сам с радостью сотру свой пост.
-
Единственный кто менял из Элементоводов (150 моих "знакомых") - парнишка из Питера.
Он сказал, что ребята промучились 4-е часа, при том, что меняли эти фильтра на ЦР-V, я думаю не раз - сервис то Хондовский и фильтр они ему сами предложили. взяли с него только за замену - 3000р.
Я себе в обозримом будущем менять не собираюсь, но надеюсь найдутся смельчаки - проделают эту операцию на Элементе.
-
видел в продаже вот что
Фильтр топливный сетка Filtr Fuel Inner HENCO F052 78,00 р
Подходит только для насосов HENKO
был в разделе фильтров для элемента
-
Мужчины, на самом деле тема с топливным фильтром не такая уж сложная. По-порядку.
Я в Экзисте заказал топливный фильтр: 16010-S9A-000 за 47,03 $. Там целый набор - крышка к стакану фильтра, начинка с самим фильтром, которая вставляется в стакан, прокладки. Ни в коем случае не покупайте этот набор. Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется. Эти разногласия и помешали мне поменять фильтр. Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги. При разборе всей этой чепуховины оказалось, что сетка на бензонасосе полностью забита. А на дне стакана были какие-то частицы металла. Пришлось заказывать сетку на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$. Жду.
Фильтр снимал сам. Пришлось повозиться с обшивкой пола. Для того, чтобы вытащить из бензобака всю эту ерунду, пришлось сделать нехитрое приспособление из п-образной скобы, к которой приварена сверху гайка под ключ. Главное снимать все аккуратно. И ставить тоже. Желаю всем нам удачи.
Вот это актуальная информация, спасибо!
Когда установите всё вместе с сеткой - отпишитесь пожалуйста какой результат - разрешите одну из самых серьёзных загадок, тревожащих умы Элементоводов :ah:
-
я повелся на это http://www.avtomagaz.ru/shop/element.htm сдал обратно.
-
А мне вот не удалось в Экзисте сдать обратно неподходящий комплект. Объяснили тем, что я им сам дал номер запчасти, поэтому вся ответственность на мне. Я их должен был попросить, чтобы они перепроверили совместимость запчастей. Если бы они выдали неверный номер, тогда не было бы проблем. Так что с Экзистом держите ухо востро. Кстати говоря, сам фильтр у меня в рабочем состоянии. Подвела сетка бензика. Ее и буду менять.
-
мелкая сеточка, мягкая - бывает металическая, а бывает пластиковая.
Чистить, как правило не удается из-за изношенности сетки - после длительного пробека (более 100т.км)
-
Вопрос на засыпку! Я понимаю проблема возникает, когда забивается
сеточка бензонасоса, это и есть ФИЛЬТР! Правильно???
Можно ли взять её, и почистить просто? Или там супермегахитрая
сеточка??? Кто видел её в реале?
Друзья, выше уже было сказано, что во всей этой начинке есть и фильтр, и сеточка. В "реале" сетку я видел, и понял, что почистить ее не удастся. Hallker предлагает лишь то, что на мой Элик (2003) не подошло. Думаю, другим тоже не подойдет. Расценивайте это, как совет.
-
обычные это 9807B5617P?
-
Да вот тут КАТЕ натолкнул на мысль!!Мой знакомый занимается авто и ЮСА!Так вот у хонд пригнаных периодически загорается ЧЕК!! при сканировании(имею диаг сканер и иногда ему помогаю)ошибка катализатора!!!Так может действительно (до этого думал ну как так может быть почти 7 из 10 авто дохлые катики???)ирид свечи и наш бензин НЕСОВМЕСТИМЫ!!!Значить нужно перейти на простые свечи и менять их вместе с маслом через 10 000 км!!
-
Х.з. какой номер, номера NGK недостаточно разве? i-иридий, такие же обозначения без i обычные
Вообще мне Denso больше нравятся люблю хорошие вещи подумываю перейти. KJ20DR-M11 вроде?
А чо через 10000? Я тут почти 20 проехал для эксперимента разницы после 10 почти не заметно.
Пробивает немного, но стоит ли? Предыдущие товарищи учитывали лишь расход бензина и меряли его недостаточно кропотливо. А давайте зачтём также такие факторы как типа к примеру провода дохлые их приходится гнуть тянуть или при замене чуть фигни в цилиндр всегда сыпется а многие мастера профессионалы вообще считают это нормальным. Особенно если настроение хреновое ))
-
особенно если настроение хреновое )) а оно когда работаешь с железом и надоедливыми клиентами всегда меняется. Железо масло и сытые доверчивые взгляды легко проникают в кровь
-
блин, ну кто нибудь скиньте номера нормальных не платино-иридиевых свечек :bb: а то только бары-растобары
-
Набрал в гугулке и шо из них можно извлеч пользу?
9807B5617P или 9807-B56-17P
ZFR6K11 не нравится что ли?
-
короче, вывод: сеточка забилась - меняем машину? :bc:
или не морочим голову и ездим как есть?
-
короче, вывод: сеточка забилась - меняем машину? :bc:
или не морочим голову и ездим как есть?
Естественно, меняем :ag: :ag: :ag: :ag:
Вообще-то мне кажется, что Priest всё подробно описал, значит человек разобрался, можно сказать ему спасибо и пользоваться информацией, если конечно ещё не поменяли машину :bm:
P.S. Я и сам довольно активно поучаствовал во флейме, не знаю хорошо это или плохо, но ИМХО тема себя по сути исчерпала.
-
купил иридий по 300 р за штуку
грех было отказаться
ппробуем что це даст и как будет
-
Иридий умерает очень быстро. Обычные кушают бензин на 1-2л больше.
Золотая середина - платина. Мои десять тыс. отходили - скоро посмотрю на предмет коричневой юбочки на электроде.
-
да я не хотел но за 300 грех было не попробывать
к своду заезжал в ХОНДУ сервис там мне 1057 на штуку залупили цену
я подумал бедые люди купившие машины в автосалонах хонды которые привязаны гарантией к этим сервисам...бедные
-
я купил по 140 р. вот эти 9807B5617P, ставить пока не стал так как старые еще нормал
-
Т.е на основе информации от Priest
На 100% подходят: сеточка-17516-SDA-A00 и фильтр-17516-SCA-000.
-
Проехал 15000км на обычных свечках NGK ZFR6K-11, нареканий не было. Решил поменять, выкрутил 1 шт., а она как новая. Закрутил обратно.
Лью только 92 бензин на проверенных заправках.
-
Поездил на иридиевых 2 тыс., Купил у Kate NGK ZFR6K-11, нихде не смог найти точно, что они подходят для нашего двигла (если кто владеет такой инфой, кинте в меня ссылой), после заверений Kate поставил их, проехал 13 тыс.
Неделю назад поставил иридиевыe. и после недели спешу с ВАМИ поделицца.
Итак мои субьективные ощущения и выводы: на иридиевых свечках двигатель как-то спортивнее едет, прием лучше, в другом месте тахометра "переть" начинаит. Работа движка более "электрическая". Возможно сказалась новизна свечей.
И в заключении - мой банальный сравнительный визуальный анализ свечей открыл ряд отличий в конструкции свечей. Сейчас я жалею, что не ездил на рекомендованных свечах. Вот. Вроде все. Простите, что так сумбурно.
ЗЫ: Свечи - не то, на чем можно экономить, купив такую машину как средство транспорта))))
-
О чем я вам сразу говорил - NGK ZFR6K-11 - простые самые дешевые свечи, лучше их не ставить.
Я с самого начала рекомендовал как альтернативу платину.
Я всем ставлю и себе поставил платину - все довольны.
А с иридиевыми свечами я еще ни одного человека не видел (кому менял) - чтобы они нормальными были - не убитыми.
Я проехал на своих платиновых 20 тыс. км - летаю быстрее всех и расход по городу 13,5 литров на сотню. Недавно выкручивал - чистые (заправляюсь на одной заправке). Тоже мне говорили все остальные.
Может вы бензинчик паленый заливали - а потом все на Михаила свалили.
На обычных свечах на Эликах катаются и радуются, а вы говорите на платине нельзя - смех. Я ездил на турбированых машинах и менял там свечи каждые 5 т.км. - никакой разницы по разгону и расходу между платиной и иридием нет - просто иридий больше подвержен воздействию вредных присадок нашего бензина, а платина более выносливая.
Почитайте форум DROM.RU там вы найдете много умных мыслей от людей, которые гоняют на машинах, а не как мы на работу ездием.
-
Прошу прощения, ошибочка вышла, сейчас специально в машину ходил, проверил коробочки м маркировку:
Проехал на NGK BKP6EVX-11 13 тысяч км., а поставил сейчас IZFR6K-11.
-
Ставьте, что хотите, а производитель говорит об иридиевых... Всю ВАШУ информацию я лично буду проверять.
BKR6EVX-11 - свеча зажигания для Ford Scorpio/Galaxy 2.3/2.9 <00, Mazda 323 GTR 1.8 95>
Мое мнения -они не для K24A
Про бензин - сами палёным не заправляетесь случаем? Откуда такие сведения? Или в свой автомобиль АИ 95ЭК якобы льете (из Аи 80 с присадками сделанный)?
-
На сколько я понял из общения с аоямой если стоят иридиевые свечи ,то лить нужно 95 якобы дольше проходят! Сейчас проверяю проехал 8000 м на 95 пока все ок ,но 8000м это не показатель! посмотрим что будет дальше :bk:
-
проехал 8000 м на 95 пока все ок
А что, в новый Элик Хонда рекомендует 95 и выше лить? Или чисто свои пристрастия? :br:
-
главное не начать опять холиворить про бензин (про термин http://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозные_войны_(сленг) (http://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозные_войны_(сленг))) и свечи
Я на платине езжу, лью 92, есть также комплект иридиевых, на них я отеъездил на том же 92 пару тысяч. Никакой разницы. Сдается мне, что и нет ее, этой разницы.
Главное - соляру не лить :ai:
-
проехал 8000 м на 95 пока все ок
А что, в новый Элик Хонда рекомендует 95 и выше лить? Или чисто свои пристрастия? :br:
Да рекомендуют 95
-
Холи-ворить не будем. Спакойна. :af: Просто стало интересно. Это вообще-то другие деньги совсем на заправке.
Да рекомендуют 95
Это, видимо, "еврами" зажимают? Дык пендосовский авто-то? Или везде уже к "чистоте" приучают?
-
Холи-ворить не будем. Спакойна. :af: Просто стало интересно. Это вообще-то другие деньги совсем на заправке.
Да рекомендуют 95
Это, видимо, "еврами" зажимают? Дык пендосовский авто-то? Или везде уже к "чистоте" приучают?
:bk: низнаю ,споры шли тут горячие поэтому поехал и поинтересовался у них
-
В пендосии самые жесткие требования к авто в плане экологии. ИМХО там уже давно нормы введены соответствующие ЕВРО 4 или может даже 5. В нашей машин если заглянуть под левое заднее колесо (со стороны заправочного лючка) такая прблуда черная болтается - коробка около рычагов. Вот это сцуко коробка - дожигает бензиновые пары ну и еще чего то там делает в угоду америкоским нормам. Кстати именно изза нее надо плотно не менее 3-х щелчков закручивать крышку бака, иначе может ошибка на чек инжене выскочить, а потом народ весь чердак ломает лямбда, кат или блок управления, а оказывается надоть крышку заливной горловины плотно закрывать
:bu:
-
а это дожигательная коробка не добавляет такого специфичекого запаха? у меня в районе как раз левого заднего какой-то запах непонятный :at: описать сложно, но очень похоже на разновидность выхлопа
-
goffman69 - как дожигатель :ai:Я думал там ,ну скажем угольный фильтр!! :bu:То что на этом коробе есть датчик это точно!!
-
Это не дожигатель, а клапан с фильтром контроля давления в баке - что бы наддув бака парами был в допустимых пределах. Пары бензина, проходя через короб №9 (фильтр с гранулами), должны полностью лишаться запаха.
Номер 36 - 37940-SDA-A01 - SENSOR, VENT PRESSURE
(http://collegehillshonda.softwareglobal.net/cohills/jsp/catimgs/14scv01_b04.gif)
-
Кто таможил/ставил на учет - подскажите, где искать номер движка и часто ли он подвержен коррозии?
-
Номер двигателя спрятан, без фонарика не увидишь!. Не знаю подвержен он коррозии или нет, но я его просто тряпочкой протер и все! Он находится между коробкой и двигателем, рядом с дроссельной заслонкой. Там такая ровная площадочка, наклоненная в сторону радиатора.
-
Ага, надо найти большую ровную площадку (она там под наклоном), потереть тряпочкой и найдешь буквы :bq:
Ориентироваться можно по мануалу-там предельно схематично, так что только примерный район поисков...
-
Менял масло в двигателе ПОЛНОСТЬЮ! Рекомендую отсосом. Я правда пока токо в движке поменял. Но доволен, вытянул всю муть которая оседает. С движка отсосал 5 с лишним литров, а через сливное выходит тока 4. Литр с пяти это двадцать процентов или 1/5. Прикинь хочешь ты иметь бочку мёда с 20% дёгтя?? я нет.
-
Обороты на холодную 2000-1800 в мин,прогреется 1000-может есть идеи???????? :bc:
-
ПОстоянно 1000 держит даже если газануть ?
-
Может дело в загрязненности дроссельной заслонки, а может в подклинивании термостата - т.е он перепускае жидкость, что не позволяет датчику температуры ОЖ показать правильную температуру, из-за чего Мозги не дают команды для дальнейшего снижения оборотов.
-
когда нажмешь меняеться но ниже 1000 не опускаеться! но больше интерестно при запуске почему 2000
-
процедура проверки холостых оборотов
-
При запуске на холодную так и должно быть, в -30 у меня 2800-3000 тыс, через 40-50 сек падает до 2тыс, после чего после прогрева плавно доходит до обычных рабочих оборотов.
-
Чего-то многовато - до 3000, у меня выше 2000 не поднимались
-
в -30 ть то? а ты попробуй :)
-
А что, в -30 без проблем стартует? Это радует.
-
ТОж бывает так залипает привод дросельной заслонки. ВД40 Побрызгай прочисти может поможет :) Если нет то может подклинивание термостата - т.е он перепускае жидкость, что не позволяет датчику температуры ОЖ показать правильную температуру, из-за чего Мозги не дают команды для дальнейшего снижения оборотов. Удачи!!!
-
В предыдущей машине делал... полная замена на установке, расход атфки примернов два раза...
установка подключается к коробке, движок запускаем, заливаем свежое масло. из установки идет чистое, с коробки сливается старое в соседнюю стеклянную колбу для визуального контроля... когда была залита предпоследняя (12я) банка масла, а жижа всё еще шла черненькая, я начал было огорчаться. однако после крайней банки пошло читсое масло. вот так ))) после сей процедуры долгое время масло было чистым в акп!
Стоит ли делать полную замену масла в коробке и пр? тубиорноттуби вотинзеквешан?
-
Добрый день! Владелец Эля 2003 г.в. 4wd, EX. За неполных 2 месяца эксплуатации уже трижды возникает одна и та же неисправность - не заводится машина, при этом отчетливо слышно, что стартер работает, но его шестерня не делает попыток войти в зацепление. Дважды таскал на сервис, оба раза возвращали с уверениями в полной исправности. В третий раз "вылечили" на месте путем легких постукиваний по корпусу стартера металлическим прутком. Заказал новый стартер на всякий случай, но в недоумении - что это может означать?
-
Может втягивающее реле?
Тот факт что постукивания помогли наводит именно на такие мысли - закисает, контакт не срабатывает.
-
У нас стартер устроен несколько особенно.. Втягиващего реле в классическом понимании нету. Стартер весь цилиндрический и где в нем это реле - не понятно. Может, оно и есть. Но у нас в Мурманске специалисты так ничего вразумительного и не сказали.
-
Я на схеме посмотрел - существует 2 стартера (Mitsuba и Mitsubishi). У тебя видимо первый вариант - у него действительно релюхи нет: http://www.hondaworld.ru/images/spare2/14SCV0/018/3.gif
а вот у Mitsubishi она в явном виде присутствует:
http://www.hondaworld.ru/images/spare2/14SCV0/018/2.gif
В общем, правильно стартер заказал.
-
Спасибо за инфу.. Наверное, правильно сделал. Только вот цена меня несколько смущает. У нас в Мурманске с меня попросили 25500 рублов. А сколько он стоит в Москве (Питере)?
-
А в Москве - 12000р
-
Однако.. Мне нужен Mitsuba SM 61209.. Говорят, что вроде бы такой же стоит на Аккорде..
-
Но не на европейском аккорде.
-
На американце или японце?
-
31200-RAA-A51 MOTOR ASSY., STARTER (SM-61209) (MITSUBA)
-
А у вас в Мурманске Экзист должен быть. Там цены не самые низкие, но меньше двадцати тыс. точно.
Вообще-то интересный вопрос - стартеры внешне разные, а они взаимозаменяются, или в разных модельных годах разные ставились? Посадочные места по идее должны быть одинаковые...
-
c 2007 другой пошел
-
http://www.iapdirect.com/product.php?productid=42011 :bp:
-
Не все так просто
Хонда не дает данные для правильного выставления этого датчика. При простой установке (на глаз) ваша машина будет работать "не так" - двигатель и АКПП будут работать не по заводским настройкам - увеличенный расход топлива, а в переспективе - из-за того, что часть топлива при определенных реживах не будет полностью сгорать в камере сгорания - возможен выход из строя катализатора и т.п.
http://autolenta.ru/208.html
-
Думаю,у дилера с помощью HDS сканера можно будет правильно выставить и настроить его в нужном режиме. IMHO.
-
В нашем мануале по ремонту написано, что датчик не поставляется отдельно - только вместе с заслонкой - сам не знаю почему так - наверное есть какая-то хитрость
-
Всё просто, у Хонды задача продать узел в сборе! Вспомни, задние продольные с/б, на старой CRV, нижние шаровые на Элик, примеров масса. :bk:
-
Традиционно прошу совета :bc: Появился глюк: глохнет двигатель, когда я начинаю выполнять поворот на 90 градусов. Т.е. руль выворачиваю полностью и обычно в это время включены в машине печка и габаритные огни. "Джеки чан" горит уже три месяца - накрылля 1-й лямбда-зонд. Коллеги, что еще приказало долго жить в машине приминительно к моей ситуации?
-
Фары протер? Колесо попинал? Ну, я даже не знаю..... :-)))
Вообще-то, случай для хорошего бета-тестера
-------------------------------------
Серьезно если, любая проблема с нестабильной работой двигателя у меня начинается с простого - свечей. У меня до сих пор лямбда не поменяна, хотя уже месяц как лежит купленная.
Насчет копаться дальше - подумаю после работы
-
На какой скорости выполняешь поворот? :bd: :ag: Бензину достаточно нолито? ;)
А серьёзно, то это к врачу - в сервисную. Помимо лямбды может ещё какая болезнь присоединицца.
-
Смысл происходящего, как мне кажется, именно в том, что авто глохнет с вывернутыми колесами, т.е. когда они упираются, и движку не хватает мощности. Это м.б. свечи - фильтр.
Еще там ГУР в крайнем напряге, может, тоже какая связь.
А в сервис к официалам - ну неужели в городе ни одного?
Тогда на украину, и рядом, и Хонда там агрессивно развивается.
-
Смысл происходящего, как мне кажется, именно в том, что авто глохнет с вывернутыми колесами, т.е. когда они упираются, и движку не хватает мощности. Это м.б. свечи - фильтр.
Еще там ГУР в крайнем напряге, может, тоже какая связь.
А в сервис к официалам - ну неужели в городе ни одного?
Тогда на украину, и рядом, и Хонда там агрессивно развивается.
+1
При выкручивании руля идёт отбор мощности с двигателя, причём существенный, и двигатель у которого есть проблемы в системе зажигания или подачи топлива, не справляется с этим событием и глохнет. Поскольку Check Engine горит уже давно - это в общем-то неудивительно :(, и если движок глохнет от работы ГУРа, значит он и без нагрузки работает неважно...
Моё мнение - нужно ехать в сервис (если нет официалов, то в любой иномарочный) и обслужить машину - сменить свечи, воздушный фильтр, заменить лямбду (тем более если известно какую именно), попробовать считать ошибки сканером, в общем, сделать так, чтобы лампочка аваричной работы двигателя погасла. Думаю с этим уйдут и остальные симптомы.
И лучше это сделать поскорее, потому что никто не отменял правила, что систематическое игнорирование мелких проблем у японских (да в общем-то и не только японских) авто приводит к серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту.
-
Посмотрите пожалуйста на рисунок
(http://collegehillshonda.softwareglobal.net/cohills/jsp/catimgs/14scv01_b3360.gif)
№5 - это шланг высокого давления гура, а №20 это датчик давления
В зависимости от показаний датчика давления подается сигнал на изменение (уравновешивание) оборотов двигателя - чтобы не допустить их провала.
Т.е. если у вас при увеличении давления не увеличиваются обороты (остаются неизменными) - следовательно они падают или даже двигатель глохнет.
1. Посмотрите (проверьте) уровень жидкости в расширительном бочке ГУРА
2. Может быть неисправен датчик давления или проводка повреждена (отключена) - при этом должна появляться ошибка - нужно просканировать
3. А может насос ГУР не создает необходимое давление
4. Ремень меняли?
5. Течей в системе нет?
Во время диагностики необходимо вращать руль из стороны в сторону чтобы датчик вывести из пассивного состояния.
-
Короче, вариант с падением давления в системе - похоже, самый вероятный, потому что плохие свечи прекрасно проявляют себя на холостом ходу и при заводке дрыгателя.
Если я правильно понял предыдущий пост, стоит нагрузить ГУР и последить за оборотами - то есть выкрутить руль и следить при этом оборотами. Вопрос, будет ли это видно на холостом ходу остатся открытым.
То есть последовательность такая - проверить уровень жидкости, проверить течи, проверить ремень, затем проверить ГУР под нагрузкой и лишь потом ехать на диагностику. Потому что если в округе Хонды нет, то никто нормально не считает (хотя можно просто узнать, какая ошибка и воспользоваться материалом с форума).
Случай интересный, потому что редкий :-)
-
т.е. если руль крутить до отказа в одну и в другую сторону(в не зависимости ХХ или во время движения) обороты должны быть неизменными - не должно быть колебаний.
Незначительные колебания возможны в случае небольшого растяжения ремня (от старости).
-
т.е. если руль крутить до отказа в одну и в другую сторону(в не зависимости ХХ или во время движения) обороты должны быть неизменными - не должно быть колебаний.
Незначительные колебания возможны в случае небольшого растяжения ремня (от старости).
вообще говоря, учитывая возраст наших машин - ремень надо менять не раздумывая, как расходник, имхо... копеешное дело впоследствии сэкономит силы и средства :-)
-
То что ГУР в данной ситуации влияет, это на 100%. Проблемма -нехватка мощности, и почему он забирает последнее. Скорее всего посаженной лямбдой мог убить катализатор, который теперь и душит мотор....Даже воздушный фильтр теперь может оказывать подобное влиянее на режимы работы мотора.
P.S Может достаточно будет просто заменить лямбду и свечи.
-
То что ГУР в данной ситуации влияет, это на 100%. Проблемма -нехватка мощности, и почему он забирает последнее. Скорее всего посаженной лямбдой мог убить катализатор, который теперь и душит мотор....Даже воздушный фильтр теперь может оказывать подобное влиянее на режимы работы мотора.
P.S Может достаточно будет просто заменить лямбду и свечи.
двигатель работает под нагрузкой не только из-за работы гура - вариантов море (например: интенсивный разгон, работа кондея, работа световых приборов + вентилятора печки и т.п ), но как я понял глохнет только из-за поворота руля, т.е. причина глохнущего мотора из-за ГУРА
-
ГУР- это как следствие! Трабл где то глубже :ai:
Разбирайся с Чеком.
-
ждем результатов диагностики
-
Тут другой "интересный" случай произошел с Элементоводом
Только купил машину, решил сделать ТО, пробег 90 тыс. миль
На его сервисе мастера никак не могли открутить свечи. Решили залить какую-то жидкость в свечные колодцы на ночь. Утром свечи стояли по прежнему намертво. В результате - две свечи разломались пополам. После знятия ГБЦ выяснилось, что вставки для восстановления резьб вставить не удастся из-за отсутствия места. Оказалась наша ГБЦ (12100-RAA-A00) взята от аккорда 2003-2004 г.в. с двиглом 2,0 литра (не 2,4), т.е. б/у найти можно.
Мораль - меняйте свечи почаще (30-50 тыс.км) или, по крайней мере, выкручивайте их периодически (20-30тыс км).
-
Спасибо KATE. Заказанный по минимальной стартер получил меньше, чем за 3 недели. Уже установлен, работает как часы. Старый при визуальном осмотре - "убитый", очень тугой ход шестерни. Кстати, не обнаружил никаких следов ремонта, даже следов попыток его разобрать.. Сервис у нас классный (отдал за "ремонты" 6000 руб.)...
-
всем привет! сейчас катаемся на эльбрусе.. все супер, но вот сегодня с утра загорелась ошибка двигателя.. машинка вроде ведет себя нормально, хотя тут снег, сильно не разгонишься..
все б ничего.. но домой почти 900 км егать.. по трассе стоять не хочется :)
где то в форуме видел инфу как прочитать ошибку с помощью перемыкания контактов диагностического порта.. я с телефона пишу.. искать тему не получается.. киньте ссылочкой или тут напишите, плиз.
-
можно попробовать скинуть клемму +
если потом не появится - то нормально
-
Первым делом проверь пробку бензобака - может она не плотно закручена или резинка подистерлась - из-за этого появляются 2-е ошибки
-
В горах разряженый воздух, возможно горит датчик массового расхода воздуха...или как его правильно назвать... у приятеля на дизеле что то подобное происходило. Поправьте если ошибаюсь.
-
у нас не MAF, а MAP сенсор - датчик абсолютного давления
Не могу найти у нас ссылку на самодиагностику - а ведь была.
-
Кате, пора заказывать хондовскую скрепку для самодиагностики :bf:
-
благодарю за советы.. с утра попробую..
насчет разряженного воздуха- это врят ли.. тут всего 2360м. по догадкам грешу на качество бензина, может лямбду..
-
Кате, пора заказывать хондовскую скрепку для самодиагностики :bf:
У меня первобытный сканер всегда под рукой - считывает и стирает - чего еще надо. Уже раз десять у людей ошибки из-за пробок бензобака выскакивали.
-
Да, я знаю, на сервантах еще сталкнулся...причем именно американки :bu:
-
В факе:
2.29. Ошибки можно считать без сканера, замкнув контакты в ОБД-2 разъеме.( SergZ, 29 Ноября 2007)
Считывание диагностических кодов. Описанная процедура проверена лично автором.
1. Выключить зажигание. Снять крышку панели предохранителей под рулем. Найти разъем OBD-II. Он расположен в районе правой коленки, над открывшимся после снятия крышки проемом ( в правом верхнем углу этого проема. Разъем (мама) ориентирован отверстиями с контактами вниз и закреплен защелками на панели. Для удобного доступа его можно отщелкнуть отверткой, либо процедуру можно проделать, если лечь на пол спиной под руль. На картинке разъем отсоединен от панели приборов.
2. Замкнуть 4-ый и 9-ый контакты скрепкой или проводом с зачищенными кончиками. На рисунке обозначение контактов.
3. Включить зажигание. Но не заводить.
4. Если ошибок нет, лампочка "замените двигатель" будет гореть постоянно. Если есть ошибки, она будет мигать. Код двузначный. Первая цифра кода - длинные вспышки, вторая цифра кода - короткие. Показав код, система переходит к следующему коду, потом повторяет все с начала. Ноль обозначается паузой.
5. Выключите зажигание. Соберите все в обратном порядке.
Замыкайте только указанные контакты. В случае ошибки есть вероятность сжечь блок управления.
2.31. Найти разъем OBD-II. (SergZ, 29 ноября 2007)
Он расположен в районе правой коленки, над открывшимся после снятия крышки проемом ( вправом верхнем углу этого проема. Разъем (мама) ориентирован отверстиями с контактами вниз и закреплен защелками на панели. Для удобного доступа его можно отщелкнуть отверткой, либо процедуру можно проделать, если лечь на пол спиной под руль. На картинке разъем отсоединен от панели приборов.
-
2.29. Ошибки можно считать без сканера, замкнув контакты в ОБД-2 разъеме.( SergZ, 29 Ноября 2007)
Считывание диагностических кодов. Описанная процедура проверена лично автором.
1. Выключить зажигание. Снять крышку панели предохранителей под рулем. Найти разъем OBD-II. Он расположен в районе правой коленки, над открывшимся после снятия крышки проемом ( в правом верхнем углу этого проема. Разъем (мама) ориентирован отверстиями с контактами вниз и закреплен защелками на панели. Для удобного доступа его можно отщелкнуть отверткой, либо процедуру можно проделать, если лечь на пол спиной под руль. На картинке разъем отсоединен от панели приборов.
2. Замкнуть 4-ый и 9-ый контакты скрепкой или проводом с зачищенными кончиками. На рисунке обозначение контактов.
3. Включить зажигание. Но не заводить.
4. Если ошибок нет, лампочка "замените двигатель" будет гореть постоянно. Если есть ошибки, она будет мигать. Код двузначный. Первая цифра кода - длинные вспышки, вторая цифра кода - короткие. Показав код, система переходит к следующему коду, потом повторяет все с начала. Ноль обозначается паузой.
5. Выключите зажигание. Соберите все в обратном порядке.
Замыкайте только указанные контакты. В случае ошибки есть вероятность сжечь блок управления.
2.31. Найти разъем OBD-II. (SergZ, 29 ноября 2007)
Он расположен в районе правой коленки, над открывшимся после снятия крышки проемом ( вправом верхнем углу этого проема. Разъем (мама) ориентирован отверстиями с контактами вниз и закреплен защелками на панели. Для удобного доступа его можно отщелкнуть отверткой, либо процедуру можно проделать, если лечь на пол спиной под руль. На картинке разъем отсоединен от панели приборов.
Я только одного не понял - у нас много важных кодов неисправностей - 3-х и 4-х значные - с ними как быть?
-
SergZ, отзовись! :bi:
-
Ну в общем я вернулся.. Доехал нормально..
Ошибку утром сбросил - больше не появлялась.. Все же грешу на плохой бензин калмыкский.. может еще как вариант снег куда нить попал.. т.к сугробам на стоянке лазил по самый капот..
В общем решил что с моей тягой к путешествиям борт компьютер просто необходим, скоро буду ставить..
Пасиба всем за советы..
-
скорее всего бензин, по HRV помню - как какашкой нальешься получай ошибку, но все равно это первые признаки начала умирания датчиков в выхлопе
-
скорее всего бензин, по HRV помню - как какашкой нальешься получай ошибку, но все равно это первые признаки начала умирания датчиков в выхлопе
в смысле лямбды?
-
может быть, у меня давал ошибку датчик кот в коллекторе стоял, если нет расхода повышенного из за дежурного режима работы двигателя то можно забить болт
-
Ну где Вы эти номера взяли???? :ai:
Хондовская программа для машин из Америки даёт совсем другие номера..
Для 2003г.
Основной фильтр ( стакан ) - 16010-SDA-A00
Фильтр на бензонасос (сетка) - 17516-SDA-A00
-
Взяли из реального опыта, см. подвал поста.
А вот это: Основной фильтр ( стакан ) - 16010-SDA-A00 у меня на балконе уже полтора года мёртвым грузом лежит... Тоже по каталогу пробивали :(
-
Ну где Вы эти номера взяли???? :ai:
Хондовская программа для машин из Америки даёт совсем другие номера..
Для 2003г.
Основной фильтр ( стакан ) - 16010-SDA-A00
Фильтр на бензонасос (сетка) - 17516-SDA-A00
По программе бъется только фильтра+насос в сборе. В штатах даже дилеры не могут понять какой точно фильтр на Эле.
-
Сегодня сменил лямбду *HI*. Чек погас на секунду и снова загорелся :(. Скинул. клему с минуса секунд на 30, завел, чек горит *SCRATCH*. Вернулся на форум и прочитал еще раз тему про Джеки Чана (ранее мной поднятая на форуме): Миша (КАТЕ) советует скидывать клему минут на 10. Завтра попробую это сделать. Прокатился туда-сюда на улице: звук движка стал интереснее, передачи переключаются адекватнее, но новый глюк появился: в режиме АКП "Р" обороты где-то на 500 кажет, но стоит придавить тапку (акселератор) - машина глохнет =-O. До сканера доберусь только после праздников.
-
Мне рассказывал друг, что при снятой клемме еще надо бы нажать на педаль тормоза, дескать так крепче обнуляется.
Естественно, не поверил, но запомнил. Потом он еще раз объяснил, но слишком подробно - я потерял нить.
В общем - надо жать на тормоз где-то на пол-минуты. Серьезно.
-
Да не вопрос *OK*! Все равно чем-то 10 минут нужно заниматься... *DRINK*
-
проверь датчик массового расхода,была такая хрень,правда на Субе,на холстом стоишь-тарахтит,
руль выворачиваешь глохнет,на скорости правда не глохла,но чуствовалось,что подтраивала,по ходу свечи
заливало,ошибка тоже светилась,датчик поменял,
всё само прошло,и чек потух сам,я правда
сначала на диагностику носился в Субасервис
-
зачем гадать - после сканирования все станет ясно!!!
-
Заехал на тестирование. Отдал 500 рублей, чтоб узнать, что несмотря на замену лямбды, ошибка не стирается :(. Просто ошибка теперь другая - Р0122. Как сказал работник СТО - датчик дроссельной заслонки не тестируется (наверное умер *SCRATCH*, т.е. никак не реагирует на работу педалью газа и график его работы на сканере не отображается.
-
У датчика на дросселе болты без головы - это первая засада. Выставить датчик можно, только с помощью сканера ....и такой-то матери - это вторая.
КСТАТИ : Был момент, меняли узел в сборе ( как оно должно и быть), но мотор всё-равно косячил. Пришлось аккуратно срывать болтики , ставить новые , которые можно закруть. И с помощью сканера и ручками нежно-нежно ловить правильный угол установки.
-
Приобрел Honda Ельку. Везет она ко мне домой и не знает, что до дома 6000 верст и в Сибирь. Клубники, дайте совет, что прикупить Ельке в дорогу (ремень и т.д.) в Москве. Гуруж
-
Постучись к КАТЕ он поможет.
-
Как?
-
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2609.0
-
Подъезжайте, когда будете в Москве - по месту разберемся, что нужно
-
Господа, а никто не снимал дроссельную заслонку в целях прочистки оной? Что-то заняться вздумалось на выходных...
Михаил, не знаешь, там есть заморочки какие? Я так понял, датчик к ней намертво приделан и его настройку снятием не собьешь?
-
Не мишай технике работать ;)
-
Знаешь, расход этой техники в 20 литров как-то мешает мне жить :)))
-
=-O не АЙС поройся тут много про расход писали ;)
-
да порылся - давление в колесах в норме, свечи новые, фильтр воздухан тоже, лямбда не горит, остается дроссель и форсунки, если на ФК Моторс их мыть - ценник в 7000 объявили, а мне на выходных все равно заняться нечем :)
-
да порылся - давление в колесах в норме, свечи новые, фильтр воздухан тоже, лямбда не горит, остается дроссель и форсунки, если на ФК Моторс их мыть - ценник в 7000 объявили, а мне на выходных все равно заняться нечем :)
Вот почитай как своими силами можно форсунки почистить, правда машинка другая но принцип тот же http://hyundai.auto.ru/forums/cms_view_article.php?cmid=21#21
-
Ну вскрой посмотри как там да че краб купи промой(дрос заслонку) на счет форсунок моют где хош хоть на стенде хот в ручную да и дешевле чем фк-моторс в инете можно стотейку найти как в ручную электро форсунки моют ;)
-
Да форсунки я на Тойоте сам мыл - одному правда неного неудобельно, но ничего сложного нет, тока вот резиночки (уплотнительные колечки) надо прикупить, а щас их нету, в Инет магазине долго ждать, вот пока хотел дроссель.
А КУПИ КРАБ КУПИ ПРОМОЙ - это что такое? :)
(UK)
-
очиститель карбюратора ВЭЛВ (http://b.foto.radikal.ru/0606/25792cf79fe1.jpg)
-
По моему опыту - лучшее враг хорошего!!!
-
Господа, а никто не снимал дроссельную заслонку в целях прочистки оной? Что-то заняться вздумалось на выходных...
Михаил, не знаешь, там есть заморочки какие? Я так понял, датчик к ней намертво приделан и его настройку снятием не собьешь?
А результаты можно потом огласить? У меня тоже расход по городу сейчас 18-19, я правда думал начать с датчика расхода воздуха, вроде как если он загаженный, то он больше на расход влияет. Схему его расположения Кате где-то выкладывал, все никак до сервиса своего не доеду... На сл. неделе думал совместить со сменой масла.
-
Господа, а никто не снимал дроссельную заслонку в целях прочистки оной? Что-то заняться вздумалось на выходных...
Михаил, не знаешь, там есть заморочки какие? Я так понял, датчик к ней намертво приделан и его настройку снятием не собьешь?
А результаты можно потом огласить? У меня тоже расход по городу сейчас 18-19, я правда думал начать с датчика расхода воздуха, вроде как если он загаженный, то он больше на расход влияет. Схему его расположения Кате где-то выкладывал, все никак до сервиса своего не доеду... На сл. неделе думал совместить со сменой масла.
Это на тойотах так, а у нас нет этого датчика - у нас во впускном коллекторе стоит датчик абсолютного давления.
-
Точно
У нас в качесте расходомера воздуха установлен во впусконом коллекторе после дроссельной заслонки - MAP сенсор (№5) - Датчик Абсолютного Давления - система регулирующая смесь на основе датчиков разряжения во впускном коллекторе.
А на Toyota, Nissan и др стоит перед дроссельной заслонкой - MAF - Mass Airflow Meter (ДМРВ) - Датчик Массового Расхода Воздуха.
(http://collegehillshonda.softwareglobal.net/cohills/jsp/catimgs/14scv01_e03.gif)
Ну ведь никто не мешает его промыть? При новых свечах, воздушном фильтре, накачанных шинах, не подклинивающих суппортах не так много идей остается, что еще можно сделать. %)
-
Согласен, сам теряюсь в догадках, если завтра таки попробую, отпишусь, что к чему
-
Да, и я заметил, на холостых много кушает...
-
Заметил тут непомерно высокие обороты двигателя при сброшенном газе: стою в пробке, нога на тормозе, а обороты почти 1500 держатся. Переключился на паркинг - скакнули аж до 2000-2500. Прогазовался на паркинге - вроде прошло... До этого было такое разок осенью, подумал что фиговым бензинчиком залился, всю зиму все было ок, а щас - опять... Правда тоже на неизвестной мне заправке ТНК заправился... Что это может быть - говеный бензин или мож болезнь какая? Кто-нить сталкивался?
-
Топливный фильтр - замена. Эль 2004 г.в.
Замена на Filter set, fuel - 16010-SDA-A00
Сеточку промыли и продули.
Поменял себе, рекомендуют раз в 100 тысяч менять.
номерок комплекта по замене и вид того что менялось
-
(http://collegehillshonda.softwareglobal.net/cohills/jsp/catimgs/14scv01_e0310.gif)
Какой номерок-то заказывать колечек, когда форсунки мыть? Под номером 13,14 или 15? или все сразу?
-
Если меняь колечки, то сразу все .
-
Мда... в эзисте не вариант, ждать долго сильно...
Кстати, помыл я дроссель а впускной тракт, плюс датчики, какие поснимались, все помыл :)
правда, снимать не решился - купил хай гиеровскую аэрозольку, побрызгал по впускной тракт на свой страх и риск (написано, что и катализаторы чистит тоже), загорился чек, думал, все, приплыли :) проехал километров 10, чек исчез :)
субъективно авто более преемистое стало, следим за расходом :)
-
А как он может ктализатор чистить, не понятно? Вся эта дрянь сгорать должна, помоему?
-
Ну вот там и сгорает, выжигая всякую бяку там :)))
да неважно, лишь бы безопасно для него было :)
-
так чего? никто с таким не сталкивался? мыслей нет?
-
Заметил тут непомерно высокие обороты двигателя при сброшенном газе: стою в пробке, нога на тормозе, а обороты почти 1500 держатся. Переключился на паркинг - скакнули аж до 2000-2500. Прогазовался на паркинге - вроде прошло... До этого было такое разок осенью, подумал что фиговым бензинчиком залился, всю зиму все было ок, а щас - опять... Правда тоже на неизвестной мне заправке ТНК заправился... Что это может быть - говеный бензин или мож болезнь какая? Кто-нить сталкивался?
Движок, простите, прогретый был? Холодный примерно так обороты и держит. Если прогретый - смотрите на датчик температуры, может, он?
-
движок был прогретый, температуру показывал нормальную, как всегда...
грешу все же на бензин... глючило тока после той заправки, после перегазовки проходило, ща заправился на бипи и все вроде нормально, но уделяю отдельное внимание оборотам после того случая
-
ОПРОС. Ребята, кто нибудь после покупки Элика, при замене масла промывал двигатель, если да то какими средствами? Если не промывали, то из каких соображений, ведь америкосы масло не часто меняют? *PARDON*
-
рамблер - > Промывка двигателя - там таки есть ответы.
Тем не менее:
" На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользы для работы двигателя вряд ли окажут, а вот вреда ждать от них приходиться.
Но поверьте кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями. Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решает полностью.
Но тем не менее, некоторые покупая дорогое качественное масло, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: "В чистый двигатель, хорошее масло". Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости по своему составу похожей на масло. Не трудно представить его реакцию. А ведь именно столько, в конкретном случае несколько меньше или больше, остается в масляной системе двигателя после, как может показаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двигателей с гидравлическими толкателями клапанов.
Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомнительного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалансированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Поэтому если вы все-таки решили промыть двигатель, то настоятельно рекомендую использовать для этой цели только проверенную продукцию известного производителя. Хорошо если промывочное и моторное масло будут одной фирмы-изготовителя, а еще лучше промыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на масло которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот вариант покажется несколько дороговатым, но поверьте в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.
Источник: http://auto.rin.ru ".
взято с http://auto-find.ru/2008/01/24/promyvka_dvigatelja.html
От себя: в моем авто французским по-белому написано:"Никогда, ни при каких обстоятельствах, не промывайте двигатель самостоятельно". На супружнину Эльку это распространяется в полной мере. Фсё.
-
Спасибо, все понятно и доходчиво!!! *OK*
-
я тоже не промывал, после первой замены масло было грязное, а в следущий раз уже чище.
-
Иногда после примененя "промывочного состава" приходилось менять все сальники в двигателе, начинало сочиться масло изо всх щелей. А крупные отложения, прилипшие внутри двигателя, под воздействием "чудо-промывки" отваливались и оставляли глубокие полосы-выроботки на вкладышах, прежде чем успевали доплыть до фильтра.
-
+1. Я ярый противник всяческих промывок, в т.ч боязнь потерять все сальники махом.
Все моющие присадки уже есть в самих маслах, даже в миниральном....Испо льзовал только масло HONDA 5w20 (5W30), в течении 55-75 тык. не мыл ниразу и никаких проблем. *OK*
;D
-
Можно просто залить масло и проехать на нем 1 тыс. км - а затем опять заменить на новое.
-
Скачут обороты Х.Х.! люди!!! хелп!!! глюк повторяется! че делать то? ехать на диагностику двигла?
-
да бросьте, какой коврик! педаль газа свободна, а обороты на холостых скачут как будто газую - от 1000 до 2000, прогазуешься тысяч до 4 - проходит... ладно, по всей видимости никто с такой проблемой не сталкивался... буду сам решать, отпишусь если че интересного найду
-
Сегодня такая же Х..ня случилась,у меня на светофоре 1500 держит,газ отпускаю стартует и переключается на вторую,ваще жесть,газ не трогаю а она херачит ,но после тапки в пол,всё проходит, три раза за день повторялось,я почему то думаю,что дело в тросике на заслонке,но не из-за бенза точно
-
В общем, помыл я и форсунки :)
резиночки побрызгал вдшечкой, прежде чем снимать, поэтому все остались в ценности и сохранности :)
а что касаемо устройства - присобрал, на этот раз даже одному очень удобельно быть.
Ну а результат - более ровная работа двигателя, стабильные холостые (в районе 700), а расход - хз, мереем :) после дроссельной заслонки, но с тапкой почти постоянной упал расход до 16 :).
-
Может и в тросике - вдшкой побрызгайте
-
от блин! хотел на завтра по такому случаю записаться в волну чтоб посмотрели что к чему, да и ТО пора уж делать - так занято все до четверга! а мне улетать в пятницу, без машины в четверг вечером остаться никак нельзя... придется на такой ездить пока.
у меня эта фигня с оборотами происходит не в первый раз, причем именно в "переходный" период, т.е. либо осень либо весна... думаю мож где коротит чего?
а седня набрал в поисковике "нестабильные обороты двигателя", так народ пишет что у хонды проблема может быть в системе охлаждения... короче ХЗ куда лезть...
-
Привет, каким ключом откручиваться свечи и какой длины должен быть?
-
10 просмотров и тишина.....=-O
-
глубина канала на глаз около 20 см.
-
глубина канала на глаз около 20 см.
Спасибо, уже лучше, а номер ключа?
-
главное чтоб диаметр ключа был небольшой, может не влезть *WALL*, покупал ключ сдлинной рукоядкой, пришлось немного обрабатывать ключ по диаметру т.к. не влазил совсем немного, стоит около 100р.
-
16
-
16
+1
-
Я взял свечник в обычном наборе инструментов. Совет, меняй свечи на холодную!
-
Так,маленький фото отчет; купил в магазине свечной ключ на 16 за 90 руб, и махнул на дачу!!! Действительно, ключ пришлось немного обработать на наждаке. Добраться до свечного колодца ни какого труда не составило. Свечи откручивались с большим трудом поэтому пришлось использовать дополнительный рычаг. Вообщем операция "свеча" :-D прошла успешно, все живы. Новые свечи поставил платиновые, на старых видна выработка на электродах и на керамическом изоляторе видны следы пробоя.
-
далее
-
Посоветуйте! Как узнать уровеь маслс в движке? Щуп маслянный ну никак.
-
опишы подробней симптомы
-
Щуп не можем вынуть.
-
Мужчины, на самом деле тема с топливным фильтром не такая уж сложная. По-порядку.
Я в Экзисте заказал топливный фильтр: 16010-S9A-000 за 47,03 $. Там целый набор - крышка к стакану фильтра, начинка с самим фильтром, которая вставляется в стакан, прокладки. Ни в коем случае не покупайте этот набор. Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется. Эти разногласия и помешали мне поменять фильтр. Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги. При разборе всей этой чепуховины оказалось, что сетка на бензонасосе полностью забита. А на дне стакана были какие-то частицы металла. Пришлось заказывать сетку на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$. Жду.
Фильтр снимал сам. Пришлось повозиться с обшивкой пола. Для того, чтобы вытащить из бензобака всю эту ерунду, пришлось сделать нехитрое приспособление из п-образной скобы, к которой приварена сверху гайка под ключ. Главное снимать все аккуратно. И ставить тоже. Желаю всем нам удачи.
Оба оригинальных номера которые ты предлагаешь как правильные это сеточки (отмываются до состояния новой аэрозольным очистителем карбюратора)
-
Т.е на основе информации от Priest
На 100% подходят: сеточка-17516-SDA-A00 и фильтр-17516-SCA-000.
Оба номера это сетки. Какой номер у фильтра?
-
Взяли из реального опыта, см. подвал поста.
А вот это: Основной фильтр ( стакан ) - 16010-SDA-A00 у меня на балконе уже полтора года мёртвым грузом лежит... Тоже по каталогу пробивали :(
почему не меняешь?
-
Привет всем. Подскажите: появился небольшой провал газа с холостых на прогретом двиготеле? И движок стал громче работать на тех-же оборотах. Поменял масло(может бадяга попалась)больше не куда не лазил. Ща пошел в гараж поменяю масло снова. Если не поможет жду ваших советов. Спасибо.
-
Ну всё стало нормалльно. Провал исчез и движка успакоился. На все свои бывшие машины сторался заливать масло с индексом sm/cf эксплуатировал жёстко,проблем не было(видемо это попалось не от производителя). Сейчас залил sl/cf.
-
А какое масло в первый раз залили - марка и вязкость?
-
Взяли из реального опыта, см. подвал поста.
А вот это: Основной фильтр ( стакан ) - 16010-SDA-A00 у меня на балконе уже полтора года мёртвым грузом лежит... Тоже по каталогу пробивали :(
почему не меняешь?
Во-первых потому, что НЕТ уверенности что подойдёт (внешне он не совсем похож на то, что выдаёт картинка EPC, а Priest, проходивший эту процедуру живьём написал что ему он не подошёл).
Во-вторых потому, что процедура эта непростая, и разобрав пол-машины очень не хочется нарваться на первый пункт
В-третьих потому, что пробег у машины 54 т.м. и похоже авто абсолютно не напрягает тот факт, что стоит старый фильтр :)
В общем кто хочет попытать счастья - отдам совсем совсем недорого, только без гарантий и возвратов - сорри что не в барахолке, чёткого намерения продавать нет, есть желание избавиться :).
-
Добрый день Михаил. Всегда заливаю Castrol. В первый раз залил Castrol 0w/40(это масло посоветовали и залили в Питере СТО "honda-acura" Придорожная аллея 12, первое ТО после Штатов, машина отработала на нём отлично. Сразу был пробег 3000км неделя по городу и опять 2500км без перекуров, остальные 3500км по морозу-35 -40). Сейчас залито Castrol 10w/40. В нашей "деревне" нормального 5w/30 не нашол(либо Раша, либо неизвестно кого). Да и вы Михаил знаете где я живу. Пока у нас ещё холодно -5 ночью до -10, местами лежит снег. Приеду в отпуск на землю, может поменять (на какое)? Спасибо.
-
Движки Хонда очень требовательны к маслу - и к вязкости, и к качеству. Производитель советует настоятельно лить 5w20, заливайте лучше такое. Если есть экзист, можно там масло прикупить, там есть два вида его, тойотовское и какое-то америкосское.
-
17516-SCA-000 - этот вроде не сетка. Но по каталогу ни по одному не бьется...
А фильтр надо менять каждые 50 тыщ км. Ибо он забивается, врезультате чего понижается давление в магистралях - увеличивается время впрыска и т.д.
-
Спасибо. Сейчас поеду в Н.Уренгой поищу орегинальное японское 5w20, движок испытывать нестоит. А какое должно быть:минералка; полусинтетика; синтетика?
-
5W20-синтетика, я залил 0W30 Castrol.
-
Так-ведь вязкость 10w40 и 0w30 практически одинакова. Кто-то льёт 5w20 кто-то 0w30, всё-таки главное качество масла. И на какое мне менять?
-
10W40 это полусинтетика, 0W30 синтетика.
-
Настоятельно советую 5w20 не замерзнет точно :)
-
Когда выберал масло в магазине castrol 10w40синтетика, shell 10w40полусинтетика. Показали сертификаты, все честно. Говорят таскаем из Москвы сами, фирму не помню. Позвонил в магазин Н.Уренгой, есть тоётовское 5w20 полусинтетик.
-
вот почитай классификация масел по вязкости SAE http://www.motor12.com/downloads/sae_classification.doc
castrol 10w40 не может быть синтетикой, на банке написано 10w40 что состоит из сентетических компонентов,т.е полусинтетика.5W30 написано чисто синтетическое масло.
-
5w20 toyota - синтетика, я сейчас на этом езжу, но на смену купил америкосское на экзисте, тоже синтетика
-
Всё спасибо прочитал, теперь всё понятно. Так откуда в магазинах появляются масла каких не должно быть в природе? Вот и покупай и меняй каждый день пока не угадаешь, игра в рулетку.
-
Да зачем играть? Просто читаешь, что рекомендует производитель - его и льешь. А у продавцов, поверь, совсем другие цели :)
-
Да зачем играть? Просто читаешь, что рекомендует производитель - его и льешь. А у продавцов, поверь, совсем другие цели :)
полностью согласен *THUMBS UP*+1
-
Всем огромное спасибо. Всё съездил в Н.Уренгой взял тоётовское 5w20, правда на фляжке ни слова по руски, но что синтетика это точно. В магазине извенились, что дали неверную информацию по телефону(полусинтетика), мол продавец молодой отвечал. Просто лень было за 120км. в одну сторону по х.....й дороге ехать за маслом. Вот и понадеелся на местных продавцов. А лень может боком выйти. Завтра меняю и еду в отпуск смело.
-
А в автосервисах у вас разве нету масла в кегах (бочках)?
Настоящего, профессионального, а не этой бурды в красивых канистрочках из магазинов?
Зачем испытывать судьбу, и искать приключений...
-
В нашей "деревне" и сервиса нормального нет. В Н.Уренгое может и есть, но мне не попадался. Пример: заказывал у Михаила зап.части по подвеске (молодец работает отлично) перед, зад, перебрал всё сам. Но развал-схожд. не получится самоиу. Хотя на тазиках делал по нитке, нормалино получалось, но опять-же в прошлом веке, кокда у нас вообще сто не было. По совету товарища записался на сто дилера шевролет, он сказал у них самый новейший стенд. В итоге на подъёмник меня загнали с опозданием 50мин. Мастер посмотрел покрутил головой, и говорит что всё отлично. Сбежалось всё сто рассматривать машину, я в кратце расказал-показал Эль народу. И оплатил полный объём работ. Я считаю это не нормально.
На счёт масла в бочках. Раньше так и делал менял в отпуске на сто в Перми и брал с собой ещё на одну замену на всякий случай. А в этот раз не дотянул, зима была тёплая ездил на Эле много.
-
Про масло - я к тому, что в канистрочках с голограмками залито, скорее всего, не то, что на них написано.
Давным-давно попробовал поменять масло в сервисе (тогда ещё это все делали самостоятельно) - так оно там совсем другое, стрелка давления масла на холостых показывада давленьце.
*DRINK*
-
пост был в теме про защиту картера. Счёл необходимым сделать отдельную тему, разделив прародительную. Вот что получилось.
Kallagen
В пятницу, поменяв все жижи: мотор, коробка, задний редуктор (все хондовское, проверенное), поставил защиту картера "Шериф". В субботу вечером при резком старте со светофора услышал легкое постукивание переходящее в пулеметную очередь. При разгоне на скорости ни чего нет. Думаю: "вот и обласкал машинку техобслуживанием. Редуктор или коробка?" Были мысли о защите картера, загнал на низкую эстакаду. Вроде не гремит. В воскресенье шумы стали более заметны. В понедельник поехал в "Сатурн-авто". Прокатились, послушали, начальные подозрения пали на коробку. Подняли на подъемник... О чудо! При резком старте происходит приседание машинки назад и кардан немного задевает заднее крепление защиты картера. Сняли, подпилили на наждаке и вылечили мой танчик.
На радостях поменял фильтр в бензобаке и тормозную жидкость в придачу. Очень понравилось обслуживание, не навязчивое и по делу.
-
Про фильтр в бензобаке пожалуйста, поподробней:
- с чего вдруг,
- что именно подразумевается под "фильтр в бензобаке",
- что почём,
- и оно что всё в наличии, что ли?
Как ощущения от замены?
И еще, раз такая радость - а не поменять ли до кучи еще и фильтр АКПП, который возле радиаторов болтается?
-
У меня похожая фигня на ВАЗе была, зазор между защитой и картером двигателя был мизерный и защита "бламкала" по картеру, газку поддаеш со светофора "бламкает", на месте стоиш нормуль, лечиться выгибанием (увеличением зазора)
-
Про фильтр в бензобаке пожалуйста, поподробней:
- с чего вдруг,
- что именно подразумевается под "фильтр в бензобаке",
- что почём,
- и оно что всё в наличии, что ли?
Как ощущения от замены?
И еще, раз такая радость - а не поменять ли до кучи еще и фильтр АКПП, который возле радиаторов болтается?
+1111111111111111111111!
про фильтру - в студию!!!
-
Фильтр на АКПП тоже поменял. ;)
Под фильтром в бензобаке подрузамевается большой комбинированный стакан, в который вставляется бензонасос с сеточкой. При чем сеточка не меняется (продувается сжатым воздухом), поскольку идет, как одно целое с бензонасосом. Если кто видел картинку, то там показано, что бензонасос смещен относительно центра этого большого стакана, с другой стороны полумесяцем расположен фильтр тонкой очистки топлева. Отверстие находится под обшивкой пола с левой стороны за водительским сидением. Частично снимали обшивку. Вся операция заняла 1,5 часа. менял по причине личного спокойствия (70т.м.), а продавать аппарат пока не собираюсь. Стоимость работы 1500р., сам фильтр - 1600р. Все делается в день обращения.
-
Будьте любезны контакты "Сатурн-авто", хотя б адрес. *YES*
-
Будьте любезны контакты "Сатурн-авто", хотя б адрес. *YES*
Ну, ты даёшь!
Вот: "Сатурн-Авто". Это сервис, специализирующийся на Хонде, 3 подъемника, стерильная чистота, правильные (им не по-фигу, что они делают) слесаря, вменяемые боссы. Расходники у них есть, чего нет - привезут. Преображенский вал, д. 25А, 762-78-10, 747-65-97
Вся инфа по Москве лежит тут: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3073.0
Карта тут: http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114109728240431398298.00044916ee4e36493ac22
-
:-[ Сорри. Гугл даёт "разнообразную" информацию по запросу "Сатурн-Авто", кроме правильной )))
Спасибо. Это где-то рядом с тобой?
-
Ага.
-
На 100% согласен c Kallagen.
Впечатления только положительные.
-
Реклама-не реклама, есть кому поправить *DRINK*
Только сервис и вправду правильный.
И только Хонда.
И всё есть.
Из наших там были, кроме меня и VCh21,- hooche, MARK 2, кто-то еще - не помню, и много тех, кто на отписался, или инкогнитом был ( форум читает, но не пишет, таких много).
*WRITE*
Только проверенная информация. 8-)
-
Как раз ТО подошло. Будем попробывать. *YES*
-
Народ, ну что? кто-нибудь фильтры менял топливные на Эле? Какие номера-то? :)
-
А если я не знала какое масло было у прежнего хозяина и залила моторное масло Кастрол ТХТ 5-30, то что меня ждет? Сегодня в сервисе обнаружили минимум нахождения масла в двигателе, опять надо долевать тот же кастрол или промывать и заливать HONDA 5w20 (или это тоже самое).
-
На лето можно и погуще заливать.
-
А если я не знала какое масло было у прежнего хозяина и залила моторное масло Кастрол ТХТ 5-30, то что меня ждет? Сегодня в сервисе обнаружили минимум нахождения масла в двигателе, опять надо долевать тот же кастрол или промывать и заливать HONDA 5w20 (или это тоже самое).
связи между минимумом масла в двигателе и маслом марки кастрол 5w30 нет никакой. Я всю дорогу лил такое масло и никаких проблем не было. Можно еще лить родное 5w30(оно у меня всегда в наличии)
-
...есть еще такое понятие как "полезные отложения", которые не стоит удалять, будет очень плохо потом....а так же в мануале четко написано не применять никаких присадок...
-
Михаил, а вот это хондовское масло оригинальное, как оно с суровыми погодными условиями? Просто западная сибирь, вспоминая прошлую зиму ваще не сахар.
-
По результатам общения с сервисменами сделал выводы:
1. Льете Кастрол 5-30, вот и лейте его, не важно TXT, Magnatec или какой другой.
С точки зрения подъедания масла на изношенных движках Кастрол один из лучших.
Было много бодяжного Кастрола, так что лучше его брать в проверенных местах.
2. Льете родное хондовское 5-30 или 5-20, лейте его, оно дороже Кастрола, но не намного.
Отличаются 5-20 и 5-30 не сильно, по этому можно на зиму лить 5-30, а на лето 5-20.
В отличие от Кастрола, который продают на каждом углу, родное масло есть на сервисах Хонды и у КАТЕ.
3. Никаких промывок.
4. После покупки машины меняем все расходники, смотрим - что слилось, если явное г...,
то повторная замена через 1-2 тыс.км. Это касается и масла в движке, и в коробке, и в заднем мосту.
Далее меняем во время все расходники.
По результатам я залил родное 5-20, которое на крышке двигателя написано и ездю себе спокойно.
Литр в запасе вожу, но ужора нет.
Эд
-
Ну вот 5w20 на зиму более чем пойдет, если начали лить какое-то одно, лучше его и лить круглогодично, не прыгать с 20-ки на 30-ку, имхо.
-
Хорошо, т.е. я промываю двигатель в сервисе их качественным маслом, проезжаю на нем около полутора тысяч километров, после произвожу замену на масло которое будет эксплуатироваться постоянно, т.е то которое у Кате или качественный кастрол на сервисе. Я все правильно поняла?
-
Да просто определитесь с маркой масла - его залейте, первый раз поездите на нем 1-2 тыс.км, потом замените на аналогичное, дальше меняйте как обычно
-
2 Lilu
Да, но.
До т.е. - всё верно. А дальше - снова-здорово.
Масло: которое у Кате - не знаю, качественный кастрол на сервисе - не верю, если он в бутылочках.
Качественное масло - только на сервисе. Они его покупают газелями. Обычно у тех, кто его привозит сюда.
Ну, или, уж если не хондовское - то так же на сервисе, только масло должно быть из кегов - бочек.
Про качественный Йцукен в рознице (это, условно - любое масло) - глянь её цену тут и отпускную там. И будет чудо: привезти, растаможить, доставить в розницу - дешевле, чем оно продается там.
Кто верит в чудеса - пожалуйста.
Я покупал уже качественный шелл. При этом шелл масла с такой цветовой маркировкой не производил! *CRAZY*
Ликви молли пользовался. В хорошем магазине, не дешевое масло. Однако, с ним вообще красиво - там, у производителя, оно дороже в отпускном опте, чем тут в рознице (просветили знающие люди). *IN LOVE*
Лью в Эль хондовское в сервисе из бутылочек, в рено - в сервисе из бочки. В Эле приборов нет, а в рено стрелка давления масла мммм.. "смотрит на новую шляпу". Вот в это верю.
В чудеса тоже верю, но не с ценами.
-
я теперь только родное хондовское предлогаю масло
-
самое главное - понять от куда вытекает масло
может из под сальников коленвала?
-
2KATE: если ты про меня. Там резинка редуктора мощности износилась. Мне это не о чем не говорит, т.к. механик из меня никакой, не хочу ничего лишнего брать в голову. так вот, Эта резинка только под заказ. Ждемс неделю. Капает не сильно. Езжу.
Да, кстати, защита на двери - супер, стильно смотрится, а какая помощь для брызговиков)))
-
Да, кстати, защита на двери - супер, стильно смотрится, а какая помощь для брызговиков)))
A это что такое?
-
(http://hondavod.ru/pictures/market/ex/26.gif)
-
Здорово смотрится. Я как раз ломал голову, что бы поставить такое
-
Дорого имхо. Давно хотел себе...
-
Защиты всего 4 штуки, раздели общую стоимость на 4.... заделать ямы на двери (а их 4) стоит дороже. а паркуемся мы часто близ машин. Есть аккуратные водители а есть .... я решила поставить. А серебро на серебре в тему. Жди следующего дня рождения)))
-
Жди следующего дня рождения)))
:-[ Ни в коем случае!!! ;D Будут "лишние" гроши, может и возьму)
-
А мне не понравилось, что этот пластик держится только на скотче, хоть и 3М-овском. Поставил тоненькую, черную защиту на вертикальный торец двери.
-
А мне не понравилось, что этот пластик держится только на скотче, хоть и 3М-овском.
Это не столь страшно, если правильно приготовить котика :) (обезжирить, согреть до комнатной температуры, прижать с первого раза)
-
На скотче держится весьма и весьма. Когда лепил защиту на двери, первую же накладку промазал (криво прилипла), а так как все было согрето и обезжирено, отрывать ее потом я вам скажу.... А защищает двери не только от неаккуратных соседей по парковке, но и от грязи и воды, которая летит на бочины из под 235 резины. Когда поставил, был приятно удивлен, насколько меньше грязи стало на дверях при езде в мокрое время. :-D
-
При движении в пробке с выключенным кондиционером растет температура двигателя.
Включаю кондиционер - температура нормализуется. Открываю капот и наблюдаю, что при включении кондиционера включается 2 вентилятора - охлаждения и кондиционера. Так и должно быть? Мне казалось, что эти вентиляторы должны работать независимо друг от друга.
Да, проверил предохранитель и реле включения вентилятора охлаждения. Они исправны.
-
Проверь уровень охлаждающей жидкости, и на всяк П... прокатись в сервис. Заочно лечить тяжело. Удачи!
-
Уровень в норме. Удивляет, что вентилятор охлаждения не включается при повышении температуры, но включается при включении кондициоенера.
-
Прочитай 19 страницу FAQ, попробуй отключить принудительное включение кондея. Может поможет. И ещё, ответил в личку.
-
Возможность отключения кондиционера при направлении воздуха на лобовое стекло, включена. Неужели это на вентилятор охлаждения повлияло?
-
Скорей всего накрылся датчик температуры он должен включать вентилятор при повышение температуры.Работа кондиционера не зависит от датчика температуры,поэтому вентилятор и работает при включенном кондее.
-
Да, я тоже датчик подозреваю. Подумал просто, может американцы что-то намудрили на принудительное включение вентилятора охлаждения включением кондиционера. Типа жарко на улице, жарко в салоне - оба вентилятора охлаждают двигатель. Наверное чушь.
Спасибо!
-
Подскажите, пожалуйста, код этого датчика!
-
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2784.msg26980#msg26980
Смотрим сегодняшний коммент
-
Пришла пора менять масло. Тут я и задумался какое залить?
Рекомендации производителя - вроде полусинтетика 5W-20, но у нас такого нет, да и условия потяжелее будут.
Что собратья посоветуют? *HELP*
Предварительно присмотрел Castrol SLX Professional 5W-30
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4, C3
Совсем запутался в обозначениях %)
-
Рекомендации производителя - полусинтетика 2W-20,
наверное ты имел в виду 5W20, и это синтетика.
-
Как бы сделал я, если бы...
Помня, что не следует покупать масло в канистрочках-баночках в магазинчиках-магазинищах ( 99% ослиная моча, из-под крана), а надобно пользоваться маслом из бочек, которые в сервисах (в общем - всё равно, каким именно,лищь бы оно было честным), то, в правильном местном сервисе, который обслуживает хонды, уточнил бы,
- что у них есть из оригинала, и лил бы его;
- что могут предложить мз неоригинала, и каков опыт использования этой смеси в местных условиях, каковы гарантии. Правильный сервис гарантирует качество и совместимость своих жиж с местными условиями.
Ежели не так - то он не правильный, и тогда звоните Кате, консультируйтесь, он вышлет.
И будет счастье.
Удачи!
-
Рекомендуется 5W20, полагаю что можно использовать без опасений и другое. Условия эксплуатации в России, в большинстве регионов, нелегкие. Учитывая то что в моём регионе средние зимние температуры -20-30 масло 5W20 удовлетворяет условиям эксплуатации, летом далеко не редки температуры +30-35. Вот тут, наверно, более оптимальным был бы выбор 5W30 или 5W40.
Какие есть мнения?
Привожу вырезку из инструкции на Хонду продаваемую в России
-
Я так понял, что первое чило до W - это характеристика способности оставаться жидким при отрицательных температурах. При -25 -30 5W. При -30 -35 0W.
Второе число характеристика вязкости при 100 градусах цельсия.
Соответственно первое влияет только на запуск на морозе, а второе на реальный рабочий процесс и надо стараться придерживаться рекомендуемых значений.
В общем покопавшись наверно остановлюсь на 5W-30 как наиболее близком по вязкозсти.
-
Так, народ
ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ:
17516-SDA-A00
17516-SCA-000
ЭТО ВСЕ СЕТКИ!!!!!!!! купил оба, оказались сетками, какая подходит - хз, скажу позже...
-
Читать предидущие сообщения пробовали? *WALL*
16010 - ЭТО И ЕСТЬ ФИЛЬТР ! Человек не поленился даже фотку номера разместил, а Вы всё выясняете -" что, да зачем? " :-| Ну ковыряйте дальше...
-
да другой человек сказал, что этот номер на 16010 не подошел, вот и решил проверить - заказал. Зато теперь однозначно можно сказать, что это обе сеточки :) а в чем, собственно, проблема? :)
-
Модераторское: 2Agastos и 2Максим Галкин.
Стоп. Не развиваем - кто кого.
*DRINK*
-
Хорошо, прошу прощения.
Все топливные фильтра идут с номерами 16010, с 2005года похоже стоит фильтр с насосом в одном агрегате (в сборе) и идут под другим номером.
Всем ставили 16010 - пока засад не обнаружено.
-
ОК, тоже погорячился :)
значит нам туда дорога! :))) в смысле будем брать 16010, а сетка какая именно наша?
-
Сетка 17516-SDA-A00.
Можно в принципе и любую универсальную сетку прицепить, лишь бы посадочное место подошло.
Особого смысла менять не вижу, если уж совсем запущенный случай, а так помыть и продуть.
-
да все равно уже все куплено :)
да и расход под 20 литров напрягает, все уже сделал, остается фильтр и лямбды (хотя ошибки никакой нет).
-
Колёса стандарт? Суппорта не подклинивают?
-
...дернуло меня нелегкая начать рыть по теме масел, а причиной всего стало невозможность купить у нас в городе BP Visco 5W30 которое собирался второй раз залить в свой Элемент, ну исчезло оно резко из всех магазинов (в итоге конечно же нашел после тяжелых и продолжительных поисков)...и тут встала ребром задача найти альтернативу...и тут понеслось....
5W20 которое рекомендует лить Хонда в наши машинки собственно это сделано в угоду экономии топлива, но не есть хорошо для двигла, оно конечно гарантийный срок замилу душу отпахает, а там Хонде уже похер, что случится, гарантии уже нет...это собственно как на наших так и на западных форумах по миллиону раз обмусолено, ну вот допустим можно почитать начало на этом сайте: http://www.ultimatesyntheticoil.com/articles/ford5w20.htm
И как более подходящее определено маслице 5W30 разумеется синтетическое как и рекомендует мануал...и тут начинается самое интересное, что выбрать и еще более интересное, что не все, что обзывается "СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО" является таковым, в общем не верь глазам своим....и так, что мы доселе считали синтетическим маслом в 90% своем таковым не является... 100% синтетическим может считаться только масла Полиальфаолефиновые (ПАО) они дороги, зато в 2 раза дешевле процесс Гидрокрекинга его тоже обзывают синтетическим хотя он таковым вовсе и не является, зато с легкой руки маркетологов и игры слов фирмы производители масел обзывают их ситетическими. А чаще всего делают смеси ПАО и Гидрокрекинга....
Подробнее о Гидрокрекинге можно почитать здесь: http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=article&cid=3328&mag_id=11&num_id=46
И так вернемся к нашим баранам, а точнее к маслу которое надо лить в двигло Элемента, честно не нашел какое все таки масло заливает Хонда в свои баночки (точнее за нее кто-то производит и лепит этикетки Хонды) синтетическое или гидрокрекинговое или же смесь, да это собственно уже не важно, важнее определить, чего лить в качестве альтернативы и желательно с допусками Хонды, не скажу за все масла продающиеся на нашем многострадальном рынке, но нашел, что есть масла от Motul (http://motul.ru) которые имеют допуск Хонды, что вселяет некоторое доверие к этим маслам, но к сожалению 5W30 среди них нету...хотя если взглянуть в мануал то там написано в принципе, что покатит любое с допуском API (Американский институт нефти)...
В общем мозги в раскорячку чего лить то, хотя пока на время эта проблема снимается, залью BP Visco 5W30 которое при наличие надписи СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО таковым не является, о чем собственно есть подтверждение дилеров BP, когда попросил их письменно прокоментировать этот момент, привожу их ответ полностью: "моторное масло состоит из базового масла и присадок, а вот базовые масла бывают трех основных типов - минеральные, гидрокрекинговые полиальфаолефиновые(ПАО). Бывает что используют два базовых масла. Моторных масел на основе
100% ПАО в мире не более 15. Из них в ассортименте би-пи 2 - Visco 7000 и Visco 7000 Turbo Diesel. Скорее всего Visco 5000 изготовлено из двух базовых масел - гидрокрекингового и ПАО (думаю пропорция 70\30). Точной информации у
меня нет. Кстати, по некоторым параметрам ГК масла превосходят ПАО :) А понятие "синтетическое" масло чисто маркетинговое. Когда в продаже появились масла на основе 100%ПАО про них писали "трисинтетические"
чтобы они хоть как-то отличались от остальных "синтетических", т.к. технология производства и ГК и ПАО это синтез. И любое масло в котором не присутствует минеральное базовое может теоретически называться синтетическим. Аналогично с "полусинтетикой" - кто знает сколько должно быть минеральной базы в полусинтетическом масле - 10% или 90%?"
И для информации какое мало выпускает Хонда:
Для Америкосии:
08798-9029 Honda 0W20 SM 0,946 л
08798-9023 Honda 5W20 SM 0,946 л
08798-9014 Honda 5W30 SM/SL 0,946 л
Для Япии:
01
HONDA ULTRA LEO SM 0W20
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c иcключитeльными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт oчeнь
низкий pacxoд тoпливa. Oблaдaeт пpeвocxoднoй cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax.
Зaливaeтcя в бoльшинcтвo нoвыx aвтoмoбилeй "HONDA".
Фacoвкa : 4L
08211-99904
02
HONDA ULTRA LTD SM 5W30
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c oтличными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт низкий
pacxoд тoпливa. Oблaдaeт пpeвocxoднoй cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax.
Фacoвкa : 4L
08213-99904
03
HONDA ULTRA MILD SM 10W30
Bыcoкoкaчecтвeннoe вceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй.4. Oблaдaeт
oптимaльными низкoтeмпepaтypными xapaктepиcтикaми и выcoкими aнтиoкиcлитeльными cвoиcтвaми для
двигaтeлeй япoнcкиx aвтoмoбилeй. Coздaнo cпeциaльнo для aвтoмoбилeй мapки Xoндa. Oбecпeчивaeт
лeгкий зaпycк и нaдeжнyю paбoтy двигaтeля.
Фacoвкa : 4L
08212-99904
04
HONDA Motor Oil ULTRA GOLD SM 5W40
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Oбecпeчивaeт caмыe выcoкиe
экcплaтaциoнныe cвoйcтвa и тexничecкиe xapaктepиcтики Cинтeтичecкoe мacлo oблaдaeт выcoкoй
тepмocтoйкocтью, oбecпeчивaeт cтaбильнyю paбoтy двигaтeля пpи выcoкиx и низкиx тeмпepaтypныx
ycлoвияx. Oблaдaeт xopoшими пpoтивoпeнными cвoйcтвaми и cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкoй
тeмпepaтype.
Фacoвкa : 4L
08214-99904
05
MUGEN REV-R 5W40
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca, cпeциaль o paзpaбoтaннoe для бeнзинoвыx двигaтeлeй HONDA
VTEC. TOЛЬКO ДЛЯ PEКOMEHДOBAHHЫX ABTOMOБИЛEИ. Cпeциaлизиpoвaннoe мacлo для гoнoк c
дoбaвлeниeм пpиcaдoк нa ocнoвe opгaничecкoгo мoлибдeнa, в кoтopoм ycтpaнeны вce нecoвepшeнcтвa для
пoвceднeвнoгo иcпoльзoвaния: зaщитa oт oкиcлeния, cпocoбнocть зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax,
oбpaзoвaниe зaщитнoй мacлянoй плeнки, зaщитa двигaтeля oт изнoca.
Фacoвкa : 1L
90000-YZ1-5W40
Фacoвкa : 4L
90000-YZ0-5W40
-
Какое масло 5-30 для америкосии?Минералка получается?Скоро менять,тоже думаю какое лить.Пока залил хондовское 5-30.Кстати если чего не путаю с молибденом есть какое то немецкое масло,по цвету как свинец серое.Может стоит лить такое?Тема актуальная для всех
-
Какое масло 5-30 для америкосии?Минералка получается?Скоро менять,тоже думаю какое лить.Пока залил хондовское 5-30.Кстати если чего не путаю с молибденом есть какое то немецкое масло,по цвету как свинец серое.Может стоит лить такое?Тема актуальная для всех
Для америкосии а-ля синтетика скорее всего...а вот со всякими молибденами и прочей хренью не стал бы рисковать, в мануале очень ясно написано, чтобы без присадок, масло и так без присадок не бывает, а тут такая ПРИСАДИЩЕ...
-
на банке не нашел что это синтетика или как.Перед заменой тоже перерыл кучу литературы.Пока рыл.пришло время менять *JOKINGLY* вот и залил хондовское.Но вопрос не закрыт,всеравно надо до конца разобраться.На счет молибдена конечно не буду,но информация не помешала бы.Может кто лил
-
А кто нибудь видел в продаже HONDA Motor Oil ULTRA GOLD SM 5W40 ? вот наверное что надо лить
-
на банке не нашел что это синтетика или как.Перед заменой тоже перерыл кучу литературы.Пока рыл.пришло время менять *JOKINGLY* вот и залил хондовское.Но вопрос не закрыт,всеравно надо до конца разобраться.На счет молибдена конечно не буду,но информация не помешала бы.Может кто лил
Если 4 литровка в жестянке Хондовская HONDA ULTRA LTD SM 5W30, то поздравляю это минepaльнoe масло
-
а что масло в аояме (например) поменять нельзя ? там вроде нормальное должно быть
В Ао Яму без очень уважительной причины не поеду.Недавно писал где про сервисы.Если только там купить.Одно там хорошо:антифриз в розлив
-
ну да ,купить там можно
-
последний раз там менял ,они мне все маслом облили ..а до этого все ок было.
-
С молибденом немецкое - это ликви молли.
Тут их сайт, там страница с подбором масла по автомобилю. Элемента у них нет, я вбил срв. На неё - там только 2,0 двигатель. Пробовал аккорд 2,4 найти (наш двигун) - не нашел сразу, а на большее - нет времени.
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html?cat=1&maker=49&range=629&model=6754#results
Личный опыт использования масла ликви молли с молибденом: не на хонде, и сказать нечего. Едет себе машина и едет. Я не великий знаток автомобилей, чтоб чего-то Такое ущучить.
Однако, прекратил применение масел из магазинов, в баночках - вообще, а масла ликви молли - в частности.
Как уже неоднократно писал, повторюся, пардон:
1. Знакомая из автобизнеса рассказала, что им сама ликви молли предложила продавать их масло тут, напрямую. Так отпускная цена там (опт) - оказалась выше той, которая тут в рознице. Т.е. продается тут в баночке с логотипом не то, что написано.
2. Лил (по совету друзей) какой-то шелл. Потом выяснил - шелл масла с такой цветовой маркировкой не выпускал никогда.
3. Мои ребята в сервисе долго наблюдали за моими изысканиями, и настоятельно рекомендовали "убрать и прекратить". Лить стал масло, которое у них в бочке, мотюль, полусинтетика (машин - не хонда).
Так вот, про мотюль (из бочки, в сервисе, не из баночки в лавке) имею, что сказать, а именно:
Указатель давления масла показывает "на новую шляпу". Даже на холостых, даже когда до следующего ТО остается 200 км - все равно есть давление на холостых. Нв маслах, покупаемых в баночках в магазинах - такого не было.
Таки мое мнение - лей хоть чего, рекомендованное или просто подходящее по требованиям хонды, лишь бы из профессиональной упаковки
-
Готов поспорить про ликвимоли. Лился (не в хонду) с молибденом - расход уменьшался значительно. Лил из баночек. Но баночки покупал не в розницу,а у друга моего друга :). Про BP - и его лил года 4 назад - отсоветовали - палево 100%. Кстати, молибден повышает "скользучесть" поверхностей. Если зазоры в двигателе позволяют применять это масло - то надо пробовать.
Кстати, чтобы избежать палева, народ заказывает из европы масла.
-
2 echo
Готов поспорить про ликвимоли.
с кем?
С "Личный опыт использования масла ликви молли с молибденом: не на хонде, и сказать нечего."
-
У меня движок о 3-х клапанах на цилиндр, 2,2 л - 147 лс, т.е. чисто танк. Работает на сверхобедненной смеси - так задуман (какие же свечи дорогие к нему - ппц), низкооборотистый. Пробег 150 тыс, когда лил ликви. Лил эльф еще. Разницы - никакой не заметил. И я писал, что я не спец. Даже на слух (тут есть маленько опыту [:-}) не услышал, чтоб движок урчал по-иному. И ликви я лил скорее всего - паленую. И об этом писал.
А вот залил действительно родное какое-то масло - увидел разницу.
Я пишу о своих ощущениях. Про свой опыт.
Личный опыт - субъективен для сторонего наблюдателя, а внутри эксперимента изменение начальных условий - штука объективная, однако.
Так что не вижу предмета для спора.
-
Стоковая резина, суппорта не подклинивают, жижи заменены, воздухан, свечи тоже, форсунки помыты, впускной тракт тоже. Катализатор вроде не забитый - не воняет, ездит вроде нормально, особо не тупит.
Промывал форсунки винсом или ультразвуком?
В нете можно встретить очень много противников промывки винсом.
Попробуй снять форсунки и посмотреть что с ними. Возможно пипец настал уплотнительным резиновым кольцам, на картинке то ли 14 (91302-PCA-000) то ли 15(91302-PNA-003).
После промывки сольвентом нужно менять свечи (то есть мыть на старых и после промывки ставить новые).
А про ультразвук говорят такое, что на Хонде нельзя чистить ультразвуком, т.к. в форсунках разрушается керамическая решетка.
-
Форсунки снимал и мыл сам, как делал раньше на Тойоте :) резинки уж точно в норме, распыл визуально тоже нормальный
-
Наткнулся нечай но по теме, может пригодится кому honda-reviews.php?blockid=57 *DONT_KNOW* :)
Кто был/пользовался, черкните отзыв плиз.
Кто будет изучать - там написано что в задний мост льётся VTM-4. Это ОШИБКА - в задний мост льём только PDS-F.
-
DPS-F :-[
-
DPS-F :-[
Очепятка, понимаешь...
-
Скачут обороты Х.Х.! люди!!! хелп!!! глюк повторяется! че делать то? ехать на диагностику двигла?
пару дней назад проблема повторилась. что характерно вылезала при условии резкой смены температуры окружающей среды. на этот раз все было серьезнее и заметнее - обороты стали "плавать" от 700 до 2500, через пару минут после этого загорелся джеки чан. снял ошибку в Олсере, оказалось датчик холостого хода. попробовали промыть - не помогло. купил у КАТЕ новый датчик, заменили вчера(блин, часа 4 ушло на работу, болты нафиг закисли, греть пришлось). Сегодня снова поплыли обороты, опять от 700 до 2500. Сервисмены посоветовали оттестить пару дней и если проблема останется - приезжать, дескать мож после помывки гряз еще где-то осталась, выйдет и все будет ок. От такие пироги, тестирую пока. Это так, на всякий случай, вдруг кому пригодится.
-
2 Каллаген- я бы не стал привязывать качество масла к бочкам. Ну мы например берем масло в бочках- внутри- абсолютно такая ж хрень.
-
dvigacel elika na remne ili na cep???????????
-
dvigacel elika na remne ili na cep???????????
na cep!
-
dvigacel elika na remne ili na cep???????????
na cep!
скоро на китайском писать будем :-D
-
у меня обороты начали прыгать и ошибка вылезла Р0122 "низкий уровень ДПДЗ". промыл её не снимая карб клинером, погасла, обороты прыгать перестали. через неделю снова загорелась. только обороты уже в норме. промыл ещё раз, уже побольше и подольше попшикал. :-D сбросил ошибку (у меня мультитроникс стоит). через неделю загорелась опять!!!! БДЗ стОит 35000 рублей! пока я думал и горевал, прошло 5 дней и после очередной заправки чек погас сам собой и больше пока не загорается. господа, что это было? как с этим бороться?
-
у меня обороты начали прыгать и ошибка вылезла Р0122 "низкий уровень ДПДЗ". промыл её не снимая карб клинером, погасла, обороты прыгать перестали. через неделю снова загорелась. только обороты уже в норме. промыл ещё раз, уже побольше и подольше попшикал. :-D сбросил ошибку (у меня мультитроникс стоит). через неделю загорелась опять!!!! БДЗ стОит 35000 рублей! пока я думал и горевал, прошло 5 дней и после очередной заправки чек погас сам собой и больше пока не загорается. господа, что это было? как с этим бороться?
ДЗ не 35 стоит, а лежит у меня рядом за 9 и + прокладка.
А машинка не битая, может там корпус этого датчика треснут (незаметно)? Без причины ошибки связанные с этим датчиком редко появляются, контакты разъема прочищал?
кстати и твоя рамка тоже рядом лежит
-
Вопрос на засыпку! Я понимаю проблема возникает, когда забивается
сеточка бензонасоса, это и есть ФИЛЬТР! Правильно???
Можно ли взять её, и почистить просто? Или там супермегахитрая
сеточка??? Кто видел её в реале?
Друзья, выше уже было сказано, что во всей этой начинке есть и фильтр, и сеточка. В "реале" сетку я видел, и понял, что почистить ее не удастся. Hallker предлагает лишь то, что на мой Элик (2003) не подошло. Думаю, другим тоже не подойдет. Расценивайте это, как совет.
Чистица аэрозольным очистителем для карбюратора без особых проблем. ;)
-
Подскажите плз, как чато на элике надо менять цепь, и надо ли вообще это делать ?
Заранее спасибо.
PS В мануале не нашел.... *SORRY*
-
Ммм.. А кто-то уже менял? До 110-120 тыщ миль в ее сторону даже смотреть не нужно, как я понимаю.
http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru)
http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru)
Потом просто проверять (что?). Короче, это не то место, которым надо забивать голову
-
У цепи есть натяжитель и успокоитель - вот их и имеет смысл проверить после 110 тыс. пробега, если есть желание, конечно. :)
-
Всем привет! Сегодня ехал никого не трогал, и вдруг машина начала тормозить двигателем, сначала думал что передача выскочила (у меня ручка), потом понял что двигатель отсекает обороты после 2500, и от холостых до 2500 работает нормуль, а после как будто по рукам бьют, типа "куда блин гонишь?". Доехал до работы, заглушил выключил все, вынул ключ, снова завел и все заработало....... Кто подскажет что это, и может ли повториться?
-
бывает из-за клапана втек
проверьте уровень масла для начала
а если не поможет, то промойте хорошенько клапан
-
Если не трудно подскажите где он находится и как выглядит?
-
находится в головке блока цилиндров (ГБЦ) со стороны ремня генератора №7, к нему подходит электр. разъем. Держится он одним болтиком №9
Но сначала проверте ур. масла на холодном двигателе. Должно быть выше середины - по отметкам на щупе
-
Ок, понял. А еще вопрос, если повториться при нормальном уровне масла, то каким способом промывать датчик? Как обьяснить в сервисе, и или самому можно?
-
У меня есть воросик. Ходит мнение, что на нашем двигателе нужно проверять/регулировать клапана каждые 15 тыщ пробега, в книжке так же это указывается. Кто делал и что это дает и нужно ли?
-
Про 15 вы загнули, на новых аккордах проверяют и при необходимости регулируют каждые 45 тыс. Хотя, в реальности никто этого наверное не делает.
при регулировке клапанов
1. движек работать будет тише на холодную и при больших оборотах
2. расход бензина чуть меньше станет
3. заводиться на холодную будут получше
-
Ок, понял. А еще вопрос, если повториться при нормальном уровне масла, то каким способом промывать датчик? Как обьяснить в сервисе, и или самому можно?
Вообще, если неисправна система vtec, то загорается пиктограмма - "двигатель" - чек энджин. У вас горит?
Причиной неисправности vtec может быть, в том числе, неисправность датчика давления масла в магистрали vtec
Промыть можно бензином и продуть хорошенько.
-
Пиктограмма не горит. И масло я поменял тыщу миль назад... В общем как говориться "хороший стук вылезет наружу". Будем ждать повторения или загорания пиктограммы.......
-
Про 15 вы загнули, на новых аккордах проверяют и при необходимости регулируют каждые 45 тыс. Хотя, в реальности никто этого наверное не делает.
при регулировке клапанов
1. движек работать будет тише на холодную и при больших оборотах
2. расход бензина чуть меньше станет
3. заводиться на холодную будут получше
да нет не загибал. в книге по эксплуатации элемента есть таблица. когда что менять и проверять с интервалами пробего ...
-
И масло я поменял тыщу миль назад...
а масло, надеюсь, меняли без промывки? А то могла грязь забится в тонюсенькие канальцы магистрали vtec и попросту "отключить ее"
-
Масло я как понимаю менял у вас в КАТЕ мини сервисе в отрадном по Вашим советам.
-
Масло я как понимаю менял у вас в КАТЕ мини сервисе в отрадном по Вашим советам.
значит без промывки
-
Про 15 вы загнули, на новых аккордах проверяют и при необходимости регулируют каждые 45 тыс. Хотя, в реальности никто этого наверное не делает.
при регулировке клапанов
1. движек работать будет тише на холодную и при больших оборотах
2. расход бензина чуть меньше станет
3. заводиться на холодную будут получше
да нет не загибал. в книге по эксплуатации элемента есть таблица. когда что менять и проверять с интервалами пробего ...
В мануале на Элемент про клапана написано, что их нужно регулировать после 110 тыс. миль пробега или когда загремят :)
Смотрел год назад, думаю с тех пор мануал не поменялся. А у вас что за книга?
-
а вы первый раз после прихода машины из США меняли масло?
если да, может быть в штатах давно не меняли, масло малось засрало движек, а новое масла, по причине наличия в нем моющих присадок, подняло грязь - вот и закупорился канал vtec. Если у вас чек не горит, а машинка все еще работает до 2500 оборотов, попробуйте повторно заменить масло.
-
Ок, пока не повторяется, если участиться то приеду к Вам за маслом)))
-
Про 15 вы загнули, на новых аккордах проверяют и при необходимости регулируют каждые 45 тыс. Хотя, в реальности никто этого наверное не делает.
при регулировке клапанов
1. движек работать будет тише на холодную и при больших оборотах
2. расход бензина чуть меньше станет
3. заводиться на холодную будут получше
да нет не загибал. в книге по эксплуатации элемента есть таблица. когда что менять и проверять с интервалами пробего ...
В мануале на Элемент про клапана написано, что их нужно регулировать после 110 тыс. миль пробега или когда загремят :)
Смотрел год назад, думаю с тех пор мануал не поменялся. А у вас что за книга?
закзывал по ссылкам рекомендованным тут. эксплуатацию и ремонт. Посмотрю еще раз, может действительно так часто после 110 миль нужно. Просто умников же много вот и решил спросить на форуме. :)
-
Ммм.. А кто-то уже менял? До 110-120 тыщ миль в ее сторону даже смотреть не нужно, как я понимаю.
http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru)
http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru)
Потом просто проверять (что?). Короче, это не то место, которым надо забивать голову
Дык уже 111тыс. Пора?
-
Ммм.. А кто-то уже менял? До 110-120 тыщ миль в ее сторону даже смотреть не нужно, как я понимаю.
http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru)
http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru)
Потом просто проверять (что?). Короче, это не то место, которым надо забивать голову
Я менял. 113 тыщ км пробег. Цепь подрастянута натяжитель выдвинут был почти максимально. Успокоители были не стертыми в сравнении с новыми я разницы не увидел. Поменял просто за одно тк с элем буду не меньше 4 лет :)
-
Ммм.. А кто-то уже менял? До 110-120 тыщ миль в ее сторону даже смотреть не нужно, как я понимаю.
http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru)
http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru (http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru)
Потом просто проверять (что?). Короче, это не то место, которым надо забивать голову
Я менял. 113 тыщ км пробег. Цепь подрастянута натяжитель выдвинут был почти максимально. Успокоители были не стертыми в сравнении с новыми я разницы не увидел. Поменял просто за одно тк с элем буду не меньше 4 лет :)
Спасибо *HI* А все таки хочется узнать что про этот вопрос говорит производитель, каковы рекомендации?
-
отрегулировал вчера клапана на двигателе....пробег 90000 тыщ. км. после процедуры мастер сказал что они были зажаты.....типа 2 варианта есть в процессе эксплуатации они либо ослабляются либо зажимаются....второ е хуже.По ощущениям после регулировки чутка изменился звук мотора......он стал чуть более высокочастотным ......слышны чутка цокающие призвуки в работе...по ощущениям машина разгоняться стала легче .....раньше было больше напряга в работе но я думал что это так и должно быть. ) про расход пока не знаю но не думаю что он должен измениться, делал в Питере на Химиков ...1500 р.Пока доволен )
-
Народ, кто сталкивался с таким советом: для промывки форсунок залить литров 20-30 аи-98 и дать это всё на мах. Оборотах по трассе. Утверждают что работает безотказно! Пробовал кто?
-
Теоретически, скорость потока топлива при высоких оборотах возрастает, то есть возможен вариант "промывки". 98й бензин к теории притянуть не смог, а вот к минусам смог - он может быть получен при помощи присадок, что есть явно не самое лучшее решения для топлива нашего авто.
-
Говорят, литр изопропилового спирта, влитый в почти полный бак, очень неплохо вымывает форсунки и связывает водичку, в баке.
-
Где взять изопропиловый спирт??? И в 92 ой вливать???
-
Со спиртом отжыг :) Его обычно добавляют 5-й форсункой в моторы с большой степенью наддува, для уменьшения детонации :)
-
Пипл, что за хрень, помыл двмжо сам, кёрхиром, через 4 часа сел, еду педаль сама уходит, как на круизе, обороты поднимаются, жму на тормоз, не справляется, скинул на N Обороты взвинтились тыщ до 5ти и упали в норму0.7 тыщ. Чуть MLя типу не разхерячил... И педаль как будто цепляется за чтото ковриков нет, мож тросик смазать???У когонить был такой финт???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-
Как лучше форсуночки всё же промыть???
-
Пипл, что за хрень, помыл двмжо сам, кёрхиром, через 4 часа сел, еду педаль сама уходит, как на круизе, обороты поднимаются, жму на тормоз, не справляется, скинул на N Обороты взвинтились тыщ до 5ти и упали в норму0.7 тыщ. Чуть MLя типу не разхерячил... И педаль как будто цепляется за чтото ковриков нет, мож тросик смазать???У когонить был такой финт???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
у меня такое на форде гранаде было... чуть не обо..рался... выключил на неитралку, движок в разнос, выключил зажигание, машина накатом прет, пытаюсь к обочине, руль замком заклинило... ну думаю жопа... сейчас еще и тормоза без движка отказали... от тормозился в сантиметре от бордюра... вышел все осмотрел, завелся... все нормально. так и не понял что было...
-
Как лучше форсуночки всё же промыть???
если тупит, дергается и т.п. - может и стоит, а для профилактики - на 100% нет. Кто-то говорит после промывки на стенде, что стало заметно лучше, а кто-то - увеличился расход, плавают обороты и т.п.
-
Мне на бб чистили, подключали стенд, шланг от бака, мотор работал на промывке с бензом, взяли 1500р. Расход стал около 20литров. На 1.5 моторе! Я терь стремаюсь с эликом такое замутить, буит жрать все 35! Ищу алтернативку!
-
а какие проблемы с Элем?
-
Не пойму, то обороты до 3тыщ, выше не поднимаются, то переключение на 3.2тыщи, вчера сама газ давит ели остановил! То работает как должна, задолбался! Вчера Масло поменял, фильтра поменял, свечи 6 тыщ прошли, сегодня опять хрен пойми что, как калина какаято ведёт себя сцука! Завтра в Анапу ехать, боюсь как бы эвакуатором не возвращаться! Хрен знает мож коробка, датчик дрос.заслонки поможет!
-
и при этом чек не горит?
если горит, какие ошибки?
колбасить может из-за датчика положения ДЗ или 1-го лямбда зонда - но чек должен гореть
выше 3000 не поднимается, как правило, из-за грязного фильтра vtеc(чек не горит) или не исправного датчика масла в системе vtеc (чек горит)
-
Чек горит! А лямда первая где стоит? Мне катализатор разрезали, соты вытащили, наварили пластины с дырками, трубку дырявую и сварили. Там какойто датчик, не лямда ли первый был?
-
Чек горит! А лямда первая где стоит? Мне катализатор разрезали, соты вытащили, наварили пластины с дырками, трубку дырявую и сварили. Там какойто датчик, не лямда ли первый был?
вопросов больше нет - скорее всего это не лечится, пока вы кат новый не поставите и датчики живые - их 2-а - перед и в кате
-
Ок. Сколько стоят датчики, и катал. это авто меня сожрёт! Надо брать дискавери 3! Пусть англичане капусту зарабатывают! Абама не получит денеггг! :)
-
7000р - кат
а датчики(если умерли) - по 5000р
все есть в большом кол-ве
сканер есть - на месте продиагнострую
-
выше 3000 не поднимается, как правило, из-за грязного фильтра vtеc(чек не горит) или не исправного датчика масла в системе vtеc (чек горит)
Михаил, вы уже где то писали про это... Его нужно снять и промыть/продуть просто?
-
в этой теме на предыдущей странице
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=764.320
-
Горит Check Engine, при наборе скорости до 110-120 км/ч машина начинает дергаться и сама сбрасывает скорость до ~100 км/ч, обороты в это время ~3000. Также начинает дергаться если просто дать газу и догнать обороты то тех же 3000.
Я так понял что проблема из-за клапана втек? Или еще что-то может быть?
-
Была похожая проблемка когда машина больше 3000 оборотов начинала тупитьто есть дальше ни-ни типо ограничитель сроботал при этом скорость не больше 100 выличелось заменой масла в коробке.
Ибо наша коробка почти не убиваемая всячески будет показывать что-то не так но не умрет.Пиши симптомы подробней!!!!
-
Горит Check Engine, при наборе скорости до 110-120 км/ч машина начинает дергаться и сама сбрасывает скорость до ~100 км/ч, обороты в это время ~3000. Также начинает дергаться если просто дать газу и догнать обороты то тех же 3000.
Я так понял что проблема из-за клапана втек? Или еще что-то может быть?
для начала замени масло
а затем, если не поможет - прочистите (или замените) сеточку-фильтр переред клапаном втек
в 99 случаях из ста проблема решается
НО - в вашем случае выскакивает ошибка - обязательно нужно сканировать, может быть у вас что-то еще
-
На автомобилях с МКПП если на нейтрали нажать на газ , двигатель наберет 3000 об\мин и сработает отсечка . А вот в случае с АКПП похоже что не сработал какойто концевик или датчик - жаль что на руках нету сканера - а то б посмотрели .
-
Посмотреть проблематично, я живу в г.Ноябрьск, ЯНАО.
Масло сменил - машина теперь не дергается, но чек энжин горит, надо проверить код ошибки будет...
-
На автомобилях с МКПП если на нейтрали нажать на газ , двигатель наберет 3000 об\мин и сработает отсечка . А вот в случае с АКПП похоже что не сработал какойто концевик или датчик - жаль что на руках нету сканера - а то б посмотрели .
На АКПП к примеру отсечка срабатывает на 5000 оборотах как на МКПП не знаю !!! Но чет-о не вериться про 3000 об\мин?
-
Почти на всех современных двигателях есть отсечка на 3000 об\мин при ненагруженном двигателе , данные на контроллер двигателя поступают от датчика скорости .
-
Господа! Имеется непонятная неисправность. Нужен совет.
Наблюдаю её уже 8 месяцев. Двигатель включается нормально утром. Работает отлично. Вдруг отсечка и стоп. Попытка СРАЗУ завести - как залитые свечи, надо ждать. Через минуту повторно заводится легко. Работает нормально, ровно, обороты соответствуют логике и постепенно падают. Стоит завестить вентилятору - сразу скачки и плавание. После выезда со стоянки - если резко затормозишь на перекрёстке или ещё где - глохнет. Так же ждёшь минуту - отлично заводится и далее всё ОК. Потом весь день всё отлично.
У меня МЫСЛЕЙ нет. Газ здесь не причём, так как вся катавасия происходит при прогреве, а он ВСЕГДА на бензине. На всякий случай на днях съезжу к мастерам по газу, они толковые ребята - на ноуте прокачают мозги, может всё-таки из-за них.
Грешил на датчик ХХ. Однако после замены датчика ХХ проблемма осталась. Считывание кодов с Михаилом показало, что есть только "обогащённая смесь", которая была убрана регулировкой клапанов.
Хотел спросить совета - а может это связано с проводами на свечи???? Как мне кажется, у меня давным-давно на Камри 1999 г.в. была такая штука. Я точно не помню. Коды ошибок показывали - свечи. Однако я их менял и тогда решили, что это провода. Поменял и стало всё ОК. Может здесь та же беда и ЭТИМ объяснеятся "плавание" небольшое и то, что глохнет при прогреве, когда включаются вентиляторы и т.д.??????? Типа - прогрелись, изоляция в нормуль пришла и ошибка "ушла"??? Что Вы думаете?????
Кстати - сколько провода ВВ с катушками стоят и менял ли кто их с форума?????? Всё-таки машины у большинства "за 100 миль УЖЕ" и это может быть актуально.......... ....
-
может я и не прав конечно, но задумался бы о бензонасосе.
так... мысли вслух...
-
может я и не прав конечно, но задумался бы о бензонасосе. так... мысли вслух...
а почему потом пропадает и ОТЛИЧНО всё работает........... .....???????
Михаил по поводу проводов сомневается и говорит, что тогда коды неисправностей д.б. Возможно, но я думаю, что коды сбоев в зажигании обнуляются после выхода на нормальный режим работы????? Хотя я не спец.......
-
Что должно произойти с проводами, чтобы двигатель глох?! Опять таки, у нас катушки на каждой свече, т.е. провода не так чтоб высоковольтные. У меня такое было на Camry SXV10, после попадания воды в колодцы, но там и троило и двоило. И катушка там одна, внешняя. Скорее тогда компьютер. Стенд нада. А сам ты эту ситуевину спровоцировать сможешь?
-
нет сам не могу. То-то и оно. Это надо на ночь оставлять машину, утром заводиться у НИХ сразу на подключенной к диагностике машине. Если Ваши советы (про АБ, бензонасос и т.д.) не помогут - так и сделаю........
---
в догонку - если утром отключить кондей, вентилятор и т.д. - практически ни разу не глохнет. Сегодня так пробовал, зато когда выехал со стоянки, через 50м притормозил - заглохла и далее всё отлично.......
-
а педаль тормоза при торможении не кажется ватной или "пустой" - с длинным ходом или наоборот педаль становится "колом"?
еще может из-за вакумника тормозов глохнуть
проверь патрубки к вакумнику - №4
может придется его(вакумник) заменить
п.с. 1
вакумник проверить просто
заведите машину
отсоедините патрубок 4 от вакумника и заткните очень хорошенько отсоединенный конец патрубка, если при этом обороты продолжат плавать, значит надо искать другое место несанкционированног о подсоса воздуха
п.с. 2
вакумник на всякий случай заказал
---
-
Я б для начала проверил все электрические силовые соединения : плюс на акб , провод плюсовой акб-генератор-стартер , минус акб , массу на двигатель , на кузов , переключатель газ-бензин и контакты на нём , главное реле и т.д. ...
-
главное - что после прогрева все нормализуется, а это отбрасывает подозрения на неисправность эл.цепей, проводов, бензонасоса (который может самопроизвольно отрубиться не на прогреве, а при перегреве - из-за пробая между обмотками)
скорее всего все-таки это микроподсос воздуха (негерметичность) в вакумную систему, который после температурного расширения деталей сомопроизвольно исчезает, а потом опять появляется на холодном двигателе.
-
скорее всего все-таки это микроподсос воздуха (негерметичность) в вакумную систему, который после температурного расширения деталей сомопроизвольно исчезает, а потом опять появляется на холодном двигателе.
согласен. Однако на вакуумник не грешу. Если это он, то почему на работающей машине нажатие частое и сильное на тормоз не отражается на работе двигателя??? У меня так шалил вакуумник на пятой моделе Жигулей в 80-е. Там нажатие вызывало сбой в работе.
-
Добрый день!
Измучил поисковик, но по моей проблеме из приближенного нарыл только вашу тему. Может подскажите?
Жена дважды жаловалась на то, что глох движок. Один раз при переключении с заднего хода на драйв (прогретый движок после 30-ти километрового пробега) , а второй раз на ходу при легком торможении (двигатель холодный).
При этом сам застать такое поведение никак не могу. Когда езжу я, машина ведет себя абсолютно нормально.
Подскажите, хоть в какой области искать причину?
-
эти проблемы явно из-за какого-нибудь не штатного вмешательства в электрику или в двигатель
1. сигналка неоригинальная?
2. ошибки двигателя когда-нибудь появлялись, может появлялся индикатор и потом гас(тогда ошибка должна быть в памяти)?
-
Сигналка не оригинальная Star Line, но ставил спец. И к тому же пару месяцев назад, а проблемы появились на той неделе.
А не может это быть со свечами как-то связано? Я менял их самостоятельно две недели назад, правда оригинальные заказывал, да и чего там напортачить при установке можно?..
-
Сигналка не оригинальная Star Line, но ставил спец. И к тому же пару месяцев назад, а проблемы появились на той неделе.
А не может это быть со свечами как-то связано? Я менял их самостоятельно две недели назад, правда оригинальные заказывал, да и чего там напортачить при установке можно?..
напортачить можно где угодно
если вы до этого меняли не раз, то врятли напортачили
с Элементами таких глуков вообще не случалось, был и есть еденичный случай с машиной после перехода на газ.
п.с.
может бензонасос умирает, у меня было так на Крайслере, несколько раз абсолютно произвольно все отрубалось.
-
У меня в сервисе стоял Форд с такой же прблемой.Он тоже глох на ходу .Сделали диагностику заменили датчик положения коленчатого вала и Фордик ожил.Он тоже на холодную работал без проблем а как прогрется начинал глючить
-
Спасибо за совет! Как раз собирался ехать на станцию его прочищать, а то расход в 18л по городу при тихой езде беспокоит. Отпишусь по результату.
-
Доброго Всем времени суток. Интересует замена водяной помпы, если кто менял просветите пожалуйста.
-
Доброго Всем времени суток. Интересует замена водяной помпы, если кто менял просветите пожалуйста.
буду менять через неделю. Спрашивайте........ ....
-
Спасибо,уже поменял.
-
На холодном 1500-1750 , больше подниматься обороты не должны . Если давит масло через фильтр - значит фильтр дерьмовый или под редукционный клапан в маслонасосе шайбу подложили чтоб давление масла поднять - чтоб лишние шумы от увеличенных от пробега зазоров в коренных и шатунных подшипниках скрыть. А если синтетика всю грязь внутри двигателя подняла - так это нормальное явление при применении нормального масла ! Просто предыдущий владелец или нечасто масло менял , или лил какое-нибудь дешевое перед продажей машины . На вторую или третью замену нормальное масло отмоет двигатель изнутри и ничего больше забиваться не будет !!! Или смену масла надо было произвести с промывкой . Не забывайте основные свойства моторного масла : смазывание, охлаждение , мойка и удерживание в себе до следующей смены продуктов износа . Чем качественнее масло , тем выше его свойства ! И не надо лить 5W-50 , когда черным -по белому написано: рекомендовано 5W-20 или 5W-30. 5W-50 - слишком ''тугое"масло для нашего хондовского движка, и "крутить"его на таком масле просто противопоказано!!! Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло- просто рекомендую для Элемента.
-
постоянно спрашивают про зазоры клапанов, вот они
зазоры клапанов (при холодном двигателе)
на впуске 0,21 - 0,25мм
на выпуске 0,28 - 0,32 мм
-
Вот блин , я чего-то не пойму - вчера целая страница была про обороты при прогреве и про масло , а сегодня я их найтить не могу !!!
-
та тема называется - масло в двигатель, и в самом конце была ссылка на эту тему
ты плавно перешел от туда в эту тему и забыл от куда перешел *THUMBS UP*
-
вот блин как оно !!! А переместить теперь никак ?
-
на днях поменял другу свечи на CR-V 3 с пробегом 50т.км , оказались наши иридиевые NGK стояли(не сумел завести при -28, после замены завелась с первого раза), всё было в чёрном нагаре. сегодня решил свои глянуть, обнаружил что стояли CHAMPION, кстати тоже похоже иридиевые, нареканий по езде не было, только в мороз ниже -25 машинка заводилась раза с пятого.
фото свечей прилагаю. коричневая юбка что значит? может рано моменял? *SCRATCH*
-
Эллектрод в поряде, но сечет газ через изолятор. Менять можно. А можно и не менять... Но лучше менять...
-
Мелочи жизни :) Полоска - не критично, можно было ездить.
С 3 -5 раза в такой мороз нормально. Я делаю при морозе так:
1. Включаю зажигание.
2. жду пока перестанет жжужать насос.
3. кручу стартер до первых вспышек.
4. выключаю зажигание.
5. повторяю 1,2 и мотор заводиться.
Иногда требуется повторить 1.2 третий раз
-
Посмотреть проблематично, я живу в г.Ноябрьск, ЯНАО.
Масло сменил - машина теперь не дергается, но чек энжин горит, надо проверить код ошибки будет...
Как погасил Чек Энжин? Или горит до сих пор? У меня сегодня на трассе машина начала дергаться и загорелся чек энжин. Я думал что проблемы с бензином. Потом, следую дальше предположил что забился фильтр бензонасоса как минимум. Потому что если плавно давить на газ можно разогнать авто, а если пытаешься обогнать кого-то , то она в ступор впадает, как будто захлебывается. Такие вот дела.
ХОЧУ услышать еще советы по этой проблеме. Спасибо!
п. с. А сеточка втек подходит от аккорда?
-
Такая же хрень и чек ката горит! У меня у брата, так было(тут не регился), говорит не топливная и не катализатор. Какой то там датчик втека забивается и поэтому тупит. Но я все фильтра втек менял и все такое. Нужно промывать двигатель или снимать чистить. Буду промывать движок, потом вытаскивать фильтра и промывать, проделаю отпишусь. ::)
-
бывает забивается сеточка, а бывает грязь все-т аки попадает в сам клапан втек и он умирает
-
Как я помню у Хонды по этому клапану сервисная компания даже была.
Симптом такой, что загорается чек и двигатель не набирает свыше 3000 оборотов, начинает дергаться. Выключение двигателя не помогает и сбрасывание клемм тоже. Со временем, если не доводить движек до дергатни, то чек сам собой перстает гореть и проблема уходит.
У меня диагности выявили неисправность клапана втека, он залипает, я уже даже по цене у Михаила узнал, но пока проблема не проявляется и уже месяца 3 езжу нормально.
Сразу оговорюсь, что заправку не менял, т.е. дело не в бензине
-
Лейте масло нормальное , чтоб по допуску подходило .Фильтр масляный ставьте нормальный. Промывкой пользуйтесь 5-мин при смене масла( можно через раз) - и будет вам счастье ! Сеточка засираться не будет! Все будет хорошо!
-
Насчет промывки у кого какие мнения? Лично я ее не использую, ведь при сливе часть ее останеться в моторе. Я думаю достаточно замены хорошего масла и фильтра раз в 10000км.
-
Лью масло Кастрол, никакие промывки при использовании качественных масел не нужны. Фильтры только оригинальные. Проблема, повторюсь, не в масле.
Ни один производитель не рекомендует при замене пользоваться промывкой, и вообще пользоваться промывками как таковыми. Они используются только когда двигатель уже уставший и не хочется вкладывать деньги в нормальный ремонт.
-
Уставшие двигатели тут не причем . Устал двигатель - в переборку его! А вот чтоб двигатель долго не уставал надо содержать его внутренности в чистоте ! Да , хорошее масло позволяет содержать двигатель в чистоте , да вот отложения лаковые(шламовые) все равно образуются в таких "узких" местах как клапана vtec , сетки маслозаборников , лабиринтовые маслоотделители вентиляции картера и тд . Да производители ничего про промывку не пишут - потому что их задача произвести и продать , дать рекомендации по эксплуатации . Пятиминутная промывка - как раз и расстворяет нерастворимые рабочим масло отложения . Весь процесс происходит в среде рабочего масла , ничего кроме отложений пятиминутка не растворяет! И сливается вместе с отработанным маслом . Пакет присадок рабочего масла не нарушает, особенно если пятиминука одноименного с маслом производителя!!! Еще раз позволю себе напомнить вам что проработал с моторами около 15 лет , перебрана не одна сотня движков , повидали мы с моими ребятами-слесарями и засранные движки от отечественного масла(асфальт изнутри отвертками выковыривали) , и движки которые работали без промывки но на хорошем масле(отложения были в виде тонкого слоя солидола , чешуйки лака на сеточках тоже наблюдались) , но вот движки на которых производилась промывка через смену-две масла были изнутри чистые !!! Хоть протирай тряпкой и не мой ! Вот все что хочу сказать про промывку 5-мин . Использовал наш сервис промывку ликви-молевскую , масло - одноименное .
-
Лью масло Кастрол, никакие промывки при использовании качественных масел не нужны. Фильтры только оригинальные. Проблема, повторюсь, не в масле.
Ни один производитель не рекомендует при замене пользоваться промывкой, и вообще пользоваться промывками как таковыми. Они используются только когда двигатель уже уставший и не хочется вкладывать деньги в нормальный ремонт.
не лей Кастрол - у него ( из нормальных масел ) самые высокие показания по образованию нагара.хуже только дешёвое масло
Honda не рекомендует лить кастрол, читал где то у них на сайте. Сам кастрол лил 3 года 5W-20, сейчас на оригинальное перехожу с промывкой двигателя, вот как раз в данный момент на промывочном езжу.
-
А если за весь пробег ни разу не промывался моторчик и отложений много не поднимет ли промывка всю грязь изо всех щелей накопившуюся годами и не забьет ли эта грязь чего ни будь! Да и таковые отложения смоются да не все и то что потом останется хлопьями чешуйками начнёт отваливаться и забьет каналы или сетку масло приёмника??? Как бывает после замены колпачков маслосьемных без снятия головы. Сажа которая оседала в цилиндрах была маслянистая из за регулярного поподания излишек масла в камеру сгорания. А когда обогащение маслом прекратилось она начинает высыхать трескаться и отваливаться в конечном итоге такой кусочек попадает под клапан, клапан до конца не закрывается, и итог прогар клапана выпускного!!! Конечно каждый водитель хочет что бы его двигатель был чистым и здоровым, но как поступить что бы не навредить!!!
-
Старорежимная рекомендация - мыть двигатель соляркой. Но вот в нашем случае сомнителен такой вариант. Каналы тонки, шлама много. Разве что промыть раз 10. И то не факт, кто отмоется. Навнрно проще полная переборка и мойка в УЗ ванне.
-
День добрый, согруповцы!
Кто-нибудь может подсказать по катушкам зажигания, какое у них номинальное сопротивление на обмотках?