Клуб Honda Element Информационный центр 2006 - 2023
Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: technolog от 19 Июля 2014, 22:09:25
-
Сразу сорри за пояснение. В сервисе не поняли чо это.Течь снизу этой штуки там вблизи масло фильтр и масло датчик .сочиться из зазора между метал.соеденением.
-
1. Прокладка клапана ВТЕК
2. Датчик давления масла ( у меня зимой потек "мама не горюй")
-
Вот и мне надо прокладку, только по номерам опять не пойму, какую. Или эту : 91319PAAA01 Кольцо уплотнительное 13X1.5, или эту : 15832RAAA01 Прокладка? Может есть у кого информация, какую именно надоть?.
-
15815RAAA02 вот это ,другое это уплотнительное кольцо датчика,определитесь от куда гонит. Датчик втека снимаете ,меняйте лучше обе две)))))
-
15815RAAA02 - это, как я понимаю, прокладка с сеточкой, типа фильтр.
-
точно
-
тогда надоть посмотреть, может сразу махнуть эту вот: 15845RAAA01 Фильтр клапана VTEC
-
Почему бы и нет ,там тоже сетка . За одно промыть датчики втека .
-
Решил не плодить темы, спрошу тут. Начало уходить масло, полез искать течь, обнаруил подтеки у датчика давления масла и у датчика VTC. Поэтому у меня 2 вопроса:
1)Можно ли взять не оригинальный датчик давления масле? Оригинал стоит около 1тр, вроде и не дорого, но уже потратил на ЗП 24 тыщи и жаба начала душить
2)Достаточно для устранения течи масла из под Valve Assy., VTC Oil Control , заменить шайбу 15832-RAA-A01 ?
Очень жду ответа, особенно по датчику давления, ибо масло из под него гонит очень бодро.
-
Решил не плодить темы, спрошу тут. Начало уходить масло, полез искать течь, обнаруил подтеки у датчика давления масла и у датчика VTC. Поэтому у меня 2 вопроса:
1)Можно ли взять не оригинальный датчик давления масле? Оригинал стоит около 1тр, вроде и не дорого, но уже потратил на ЗП 24 тыщи и жаба начала душить
2)Достаточно для устранения течи масла из под Valve Assy., VTC Oil Control , заменить шайбу 15832-RAA-A01 ?
Очень жду ответа, особенно по датчику давления, ибо масло из под него гонит очень бодро.
И в продолжение вопроса - можно подсказать номера этих датчиков? В частности для Эля 2003 года. А то сам в каталоге их что-то найти не могу.
-
И в продолжение вопроса - можно подсказать номера этих датчиков? В частности для Эля 2003 года. А то сам в каталоге их что-то найти не могу.
1)Датчик давления масла - 37240-PT0-014
2)Valve Assy., VTC Oil Control(не знаю как правильно его обозвать, клапан в сборе) - 15830-RAA-A01
Правда смотрел для Эля 2005 года, но не думаю что они отличаются.
-
И в продолжение вопроса - можно подсказать номера этих датчиков? В частности для Эля 2003 года. А то сам в каталоге их что-то найти не могу.
1)Датчик давления масла - 37240-PT0-014
2)Valve Assy., VTC Oil Control(не знаю как правильно его обозвать, клапан в сборе) - 15830-RAA-A01
Правда смотрел для Эля 2005 года, но не думаю что они отличаются.
Спасибо! Теперь нашел! Номер, правда, у датчика масла у меня другой, но мне было главное его на схеме аналогичной машины найти. Эти японцы иногда детали просто в изумительные места в схемах запихивают. Без поллитра фиг найдешь :-))
-
Спасибо! Теперь нашел! Номер, правда, у датчика масла у меня другой, но мне было главное его на схеме аналогичной машины найти. Эти японцы иногда детали просто в изумительные места в схемах запихивают. Без поллитра фиг найдешь :-))
Согласен, я вот сейчас также ищу номер сальника левого переднего привода. Не могу его увидить на схемах и все тут.
-
Сальник коробки передач (40X56X9) Honda 91205P0X005
кажется вот этот. Насколько понимаю что он одинаков для АКПП и МКПП
-
Дабы не плодить темы, пишу сюда. Сегодня мой механоид обнаружил масло на правом нижнем рычаге, пыльнике ШРУС и прилегающих элементах. Сначала возникла версия что из под фильтра подтекает. Но осмотр показал, что следы масла есть на правом боку двигателя, по схеме это вроде как VTC датчик. Ночером механоид получил задание осмотреть получше, и обнаружил масло и на задней части двигателя. Други, подскажите пожалуйста, в чем причина и как лечить? Если снимать-чистить-мыть, то надо ли сливать масло? Есть ли смысл разбирать эти узлы не имея в запасе прокладок илииных запчастей? Судя по щупу, масла ушло немного, грамм 200. Никаких ошибок вроде не было,днем проверим Мультитрониксом.
-
по ходу датчик давления масла под замену
-
Версия принята, спасибо. Если мы верно понимаем, это номер 13 на второй схеме (http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~switch~oil~pressure~37240-pt0-014.html?Make=Honda&Model=Element&Year=2005&Submodel=&Filter=(bt=3%2c2801;et=2%2c5)&Location=cylinder-block-oil-pan,2153349,13), 37240-PT0-014? Но почему тогда в масле болты, которые удерживают номер 4 на первой схеме (http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~valve~assy~15810-raa-a03.html) ? И как масло попало на 7й номер, VTC control valve (http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2005-honda-element-5dr-ex-2wd-sd-air-bag-ka-4at/vtc-oil-control-valve.html)? Он же 15830-RAA-A01. Кстати, посмотрели в запасниках, нашли у себя аж два новеньких фильтра 15815-RAA-A02, так что если кому надо, один продадим. Похоже купили в свое время вместо 15845-RAA-A01, который по идее нужен.
-
Про датчик давления. Есть же еще датчик Switch Assy., Valve Timing Oilpressure 37250-PNE-G01, под номером 12? Вы его имели виду? Может ли быть дело в прокладке под ним, номер 15?
-
у тебя датчик давления масла весь мокрый , течь не из под него , а из него , у меня было такое , масло прет только в путь
-
Датчик давления в двигателе посмотреть нужно вначале. Достаточно снять резиновый чехол если там масла много то он. А у вас скорее с датчика давления втека течёт. Может и из под него самого и из под прокладки. Ещё может с самого клапана течь там прокладки с верху и низу стоят но на схеме их нет. Легко подбираются в магазинах резинотехники. Я недавно такую же течь ликвидировал,вообще один в один. Бежало отовсюду кроме датчика давления масла в двигателе.могу подробнее рассказать вибер 8987731737семь
-
Спасибо друзья. Вибера нет, но раз такое дело, то попрошу механоида установить и перед разборкой списаться. Что касается датчика давления масла, то возможно из под него конечно и брызжет вверьх, но как то маловероятно. Если в наличии нет, то какие аналоги 37240-PT0-014 уже проверены "в бою"? На нашем форуме не нашел, на CRV пишут что такие датчики много где стоят.
-
Если вы ховорите про датчик давления втек, то текут они по завальцовке. Я свой развальцовывал и там тоже резиновые колечки и если калхозинг приемлим то тоже можно поменять и завальцевать обратно. Могу фото процесса скинуть. А так вы купили довольно таки эксклюзивную машину и с аналогами немного сложно.
-
могу подробнее рассказать вибер 8987731737семь
Могу фото процесса скинуть.
Ну если это не платные уроки мастерства, а снимки не содержит интимных моментов и Вам там нечему стеснятся ))) можно и на общее обозрение выложить. Когда по доброму вспоминают, обычно не икается. ))
-
Подробнее рассказать могу кому угодно просто все описывать долго. А фото датчика давления масла втек в разборе вечером выложу.
-
Если вы ховорите про датчик давления втек, то текут они по завальцовке. Я свой развальцовывал и там тоже резиновые колечки и если калхозинг приемлим то тоже можно поменять и завальцевать обратно. Могу фото процесса скинуть. А так вы купили довольно таки эксклюзивную машину и с аналогами немного сложно.
Про аналоги речь шла именно про датчик давления масла в двигателе. Тот, который вверьх торчит по словам Максима Галкина редко сам по себе выходит из строя, и проще менять целиком блок. Кстати, есть блок 15810-RAA-A03 вроде как genuint, Japan. И есть китайские. Китайские это гарантрованно "левые", или японские это по факту перепакованные китайские?
-
Это датчик давления масла втек 37250-PNE-G01 я такой ставил и разбирал кустарно там колечки внутри задубели, а датчик давления масла в двигателе стоит над маслянным фильтром на фото закрыт резиновым чехлом можно и BOSCH поставить. Весь узел целиком стоит каких то не реальных денег по этому и возился . зато теперь все сухо и чисто.
-
Спасибо, любопытно будет глянуть фото разборок. Блок из Америк привезти вроде как оригинальный/японскый обойдется приблизительно в 7000, из Китая 3300. Снять его вероятно снимем, посмотрим на сеточку и вообще. Все таки на 150к миль это наверное имеет смысл. Что касается заменителей обычного датчика, то Робик Бощ не очень хочется, лучше уж Beru или BluePrint.
-
Фото процесса разбора. Под замену чёрная прокладка.
-
Ещё
-
Еще
-
Чистим контакты меняем резинку. Завальцовываем обратно. Главное аккуратно. Резинку подобрал в магазине подшипников. Вуаля! 2 рубля 1 час времени и 3000 тысячи экономии.
-
Спасибо. Подшипниковый магазин это особенно интересно, но как то даже не думали в этом направлении. Это спец магазаны для автомобильных подшипников? Или сервисные, где продают подшипники для инструмента? Видеть там маслостойкие прокладки не доводилось, но и не смотрели мы их там - мой механоид поспрашивает, разузнает. Похожие прокладки остались у нас после пнребора ГУР. Плюс есть высокотемпературный медный герметик от Permatex, может им можно воспользоваться? Вчера пришлось проехать сотню километров, и пальпация данного узла не выявила новых ледов масла. Интересно, отчего это зависит? Такое ощущение, что был некий избыток масла, система его стравила и теперь все нормализовалось. Весной, когда меняли масло, налили ровно по верхнюю метку щупа. А сейчас все время половина, ровно между верхним и нижним отверстием.
-
Просто у нас в городе магазин занимаются чисто подшипниками. И у них уплотнительных колец всяких немерено. Да и подшипников не мерено когда искал потшипник шкива компрессора только у них и нашёл да ещё и в ассортименте.
-
Незадача. Механоид мой не смог открутить один болт из трех, тот что ближе к выпускному. Говорит, там нормально одеть головку, а тем более ключ мешает выштамповка на тепловой защите. Более менее нормально каленая головка от пневматического гайковерта надевается, но и то соскакивает :( Попробует завтра из горячего мотора вывернуть. На Youtube видели вариант демонтажа этого узла через арку правого колеса, а он сверху пытался. Зря? И кстати, а с каким усилием затягивать болты?
-
Не сильно там ведь под прокладку резиновую, а головка с крылатого металла слижет резьбу и привет. Где то читал последствия данного действия. А с верху очень было удобно. Я когда свои течи ликвидировал раз 5 снимал. Делов минут на 10, были бы рядом с удовольствием помог бы, все прокладки остались в наличии.
-
Речь про болты, которыми притянут весь блок к корпусу двигателя. Он мне показал белый налет на резьбе болтов, которые удалось выкрутить, явно прикипели они. 10 лет этот узел никто не трогал.
И прилив возле неподдавшегося болта немного мешает надеть головку. Попробуем прогреть мотор и подлезть таки через правую арку (мы через нее меняем масляный фильтр, весьма удобно). А вчера он затягивал выкрученные болты, смазав их предварительно графитовой смазкой, и они весьма охотно вкручиваются, затгиваются и затягиваются... В книжке указано усилие, но туда динамометрияеским ключем особо не подлезть.
-
Вот и я говорю не нужно их сильно тянуть резьбу слижите проблем не оберетесь вроде как стенки тонкие и каналы там проходят.
-
Сильно и не будем. Ведь держат только три витка. Бывало из другого оборудования (с авто никак не связанного) приходилось выкручивать винты, и на резьбе оставался алюминий - японцы бывают перетягивают при монтаже, что удивительно.
Сегодня попытались открутить тот болт на горячую - не дается, зараза. Постараемся добыть головку для отворачивания зализанных болтов-гаек, если не получится, то придется подваривать гайку сверху. В самом худшем случае спиливать головку болта. Выштампованные ребра жесткости не дают нормально одеть головку, тем более ключ. Что не понятно, в каких ситуациях течет масло. Ездить пока не ездили, но такое ощущение, что масло старое. Минут двадцать на холостых поработал двигатель, несколько раз раскрутили его до 4000, новых потеков не видать.
-
Привет я эти болты откручивал малой трещоткой с квадратом 3/8 и длинной головкой она тонкая такая, у меня в наборе есть.
-
Привет, сосед! Мы откручивали разными головками, и разными трещетками. Пара 1/2" Jonnesway собычными и удлиненными 12ти гранными, лучше всего получилось трещеткой Stanley 3/8", с доп.осевым приводом. Но болт, который находится как бы на пересечении ребер жесткости не дался. Каленую головку от пневмо на него насадить удается плохо, мешают те самые ребра. Да и обычные плохо одеваются, более менее только головки 1/4, но и то, из за центровочной фаски и наличия прессшайбы пятна контакта слабые, а сталь у болтов так себе. Вот и приподзакруглили шляпку у него, на фото плохо, но видно. Поедет механоид мой искать на Алмаз головку для поврежденного крепежа. Потому как подвариваться и крутить и неудобно, и страшновато, отломать головку болта боится. Может потом шилька и выкрутится, а может и обломается внутри. И тогда точно грусть-печаль. Кстати, а какие будут мнения насчет замены этих болтов? Брать такие же оцинкованные или лучше фосфатированные или нержавеющие?
И повторю главный наш вопрос - почему сейчас не вытекает масло? Потому что был некоторый избыток, или возможна другая причина? Понять бы, откуда точно масло текло. Судя по фото, либо из под соленоида, либо из под датчика давления масла VTEC, либо таки из под сопряжения узла VteC, но строго вверх (иначе откуда следы масла и вокруг датчика-соленоида и на проводах к VTC?
-
Привет если болт менять то я бы подобрал в желтом цинке и перед закручиванием как молитва помазать графитной смазкой всегда пользуюсь, за 16 лет
водительского ремонтного стажа ни разу осечки не было, там то и тянуть сильно не нужно мне кажется прокладка ВТЭК высохла/потрескалась вот и сопливит.
-
Смотрю, этот неудачный болт не только у нас под раздачу попал. Accord (https://www.drive2.ru/l/5867235)
Про оцинкованный понятно, про графитную тоже. Хотя графит тоже проводник, но шансов плочи резьбы с ним таки меньше. Спасибо.
Головок для экстрадиции таких вот болтов на рынке не нашлось. Закажем в автолавках или на иБэй.
-
Кстати, механоид разузнал, и мне из-за спины вещает, что мол это не цинкованные болты, а скорее всего кадмированные и отполированные. Цинкованные в нашем случае не очень хорошо. Нержавейку оказывается вообще ставить низзя, погибнет все вокруг. Фосфатированные тоже, слишком шероховатые. Самые оптимальные значит кадмированные из анкеров. На них правда резьба сплошная, но тут уж что есть, то есть.
-
Возьми молоток и постучи но шляпке этого болта и все открутиться. Если думаешь что грани можно слизать, то одень головку по размеру болта и бей по ней. Там много не надо, надо чтобы резьба стронулась.
-
Хороший совет, спасибо. Только там а) замахнуться особо негде, рулевая рейка мешает б) болт 6мм в алюминии, бить несколько чревато в) головка болта уже слизана. 9мм головку набить не получается. Милый мой механоид рассказывал, что два откруттвшихся болта откручивались с большим усилием, с характерными щелчками. Прикипели они, в резьбе был виден белый налет, вероятно окисел или соль алюминия. Он и тормозит выкручивание.
-
Постучи без головки. Края болта немного замнет и можно будет ещё раз попробывать головкой открутить. Можно много писать что и как. Надо взять и попробывать. Приезжай ко мне, я тебе откручу.))
-
Ежели б так просто, то приехали б уже давно, да прямо к МГ. Но до белокаменной 1200, работа, дети... Замять не очень получилось, эту же идею механоид сегодня отрабатывал. Хотел снять крышку над выпускным - болт снизу рейки не дался. А злосчастный болт через правую арку конечно получше видать, чем сверху. Туда можно даже гайковертом с карданом залезть - если вариант с приклеиванием головки к шляпке не сработает, то точно придется приваривать гайку и откручивать ударным. Или дождемся спиральной головки для поврежденных болтов. Пока не ездим, неохота навредить. За участие спасибо!
-
Болт пока не сдался, его открутить дело принципа. Но вчера и сегодня масло капало, пыльник мокрый и рычаг, да и под машиной следы. Механоид поглядел, пофотографировал. И судя по всему, течет таки из под датчика давления масла. Уж не понятно, как могло так из под него струить, что и на блок VTEC попадало. Но сейчас блок VTEC сухой. Чудно.
Вопрос по существу - с каким усилием и как грамотно заменить датчик давления масла, тот который над масляным фильтром?
-
Если память не изменяет там резьба коническая
-
Резьба коническая, на неё надо резьбовой герметик, иначе будет течь.
-
Ребят, спасибо, это мы знаем. На новом фильтре есть этот герметик, судя по фото. Да и мы когда то купили
LockTite Permatex Blue. Тут вопрос другой - с каким усилием затягивать датчик. А то сила то у механоида моего есть, но есть и множество предупреждений о трещинах при чрезмерном затяге. Я например знаю, что масляные фильтры (на Mahle/Knecht даже нарисовано) нужно дотянуть на определеный угол. И со свечами NGK та же песня. А вот с датчиком как быть?
-
На CRV клубе есть схема, написано 18 Н/м надо закручивать.
-
Поменял мой механикус датчик давления масла, поставил Tama PS133. Старый датчик при продувании компрессором брызжет маслом прямо из под контактного штыря. Тяжело снимался контактный наконечник, ибо в масле и гладкий. Пришлось аккуратно зажать его кусочком наждачной бумаги Р50, и он поддался. Закручивал головкой на 24 и кортоенькой трещеткой 1/2", без фанатизма. Смущение и вопросы вызвал вот такой вот момент - старый датчик был прикручен на серый герметик, остатки которого видны на краях отверстия. Интересно, это заводской герметик или американец уже менял этот датчик? И второй вопрос, мог ли такой вот раненый датчик так струить и атомизировать, что в масле оказалось все вокруг, и даже вышестоящмий блок VTEC? Силиконовая резинка цела и эластична, механикус ее оттер и вернул на место. Опять таки, возникшая течь это нормально, или индицирует возможные проблемы с системой маслоснабжения? Очень любопытно было бы услышать мнение Максима Галкина.
-
Датчики давления бывает текут, ничего удивительного.
Набрызгать на узел VTEC....он высоко стоит, вряд ли. Герметик на датчик лучше не мазать, но если уж очень хочется, то чуть-чуть и что бы ничего не попало во-внутрь. Оригинальный датчик встаёт прекрасно и никакой герметик не нужен. Неоригинальные датчики бывают встают коряво их лучше не использовать (резьба бывает некорректная).
p.s. Есть люди которые всё мажут герметиком, там где надо и там где это вообще нельзя делать и часто используют герметики в тех местах, где их использование не нужно исходя из принципа - " кашу маслом не испортишь".
В Хонде используется только серый герметик, либо оригинальный , либо PERMATEX, можно NISSAN серый (очень хороший).
Чёрный и красный герметики- забудьте про них.
-
Спасибо за информацию. Датчик нужен был спешно, на форуме CRV клуба Tama можно сказать хвалили. А оригинальный по идее едет к нам. Есть смысл по прибытию поменять Tama на оригинал? Оригинал я так понимаю на 0.24, а Tama 0.3. Лишний раз откручивать закручивать конечно неохота, но если надо, то сделаем. Кроме имевшегося на середине резьбы небольшого количества герметика ничего не добавляли. Вопрос, надо ли было убирать следы серого герметика? Что касается блока VTEC, то на сейчас он сух, новых потеков масла нет. Может дело в том, что механоид мой затянул два болта из трех сильней, и течь временно прекратилась. А может все таки воздушные потоки и температура вкупе с характером разбрызгивания масла (из под контактного штыря) укрыли маслом все вокруг. Потому как даже если текло из под примыкания блока VTEC, то отчего болты, удерживающие кожух, были прям влажные от масла (на фото видно)? Вообще непонятно, откуда и как на них масло попадало.
-
Оставь тот который вкрутили.
Старый герметик нужно было убрать.
-
Спасибо, понятно. Он пытался, но герметик зараза твердый. Сильно там ковырять-колупать и страшно, потому как неудобно, и непонятно как сделать так, чтоб кусочки не попали внутрь мотора. Или можно и нужно было нагреть, например феном?
Максим, позволю себе еще один вопрос. На CRVclub попалась вот такая мысль по диагностике.
Заведи двигатель, и пусть он поработает на холостых оборотах секунд 30. Выключи зажигание и сразу же включи, но двигатель не заводи. Мотор не работает, масляный насос, тоже. Давление масла начинает снижаться через износы в деталях, в первую очередь - шатунных вкладышей. По времени загорания лампочки можно приблизительно определить степень износа двигателя. На новом движке она может через 10 секунд загореться, а если меньше чем через секунду, то пора в ремонт. Не знаю так ли это, но по логике доля истины есть.
...
Клапан фильтра, разжиженное масло (тем более на горячем двигателе), а может ДДМ ерундит, ну а затем редукционный клапан масляного насоса или уже его насоса износ. На мой взгляд, горение лампочки до 3 секунд не критично, но, а больше появляется информация к размышлению.
Есть ли логика в этом?
-
Раз тема про течь масла, подскажите номер прокладки масляного поддона. А то что-то литр масла ушел за 2 месяца. И поддон почти в каплях.
-
Раз тема про течь масла, подскажите номер прокладки масляного поддона. А то что-то литр масла ушел за 2 месяца. И поддон почти в каплях.
масленный поддон на герметике. Просто так поддон не снимешь, или поднимать мотор или опускать подрамник.
-
Раз тема про течь масла, подскажите номер прокладки масляного поддона. А то что-то литр масла ушел за 2 месяца. И поддон почти в каплях.
масленный поддон на герметике. Просто так поддон не снимешь, или поднимать мотор или опускать подрамник.
Вы данную процедуру уже проводили? Насколько долго снимать подрамник? Какой герметик нужен для поддона? Фирменный хондовский? Морально созреваю на снятие поддона....
-
Я делал на подъёмнике. Весь инструмент под рукой. Поэтому не долго. Я подрамник оставил висель на задних болтах, выкрутил по максимуму, а передние болты достал. После этого нужно развал ещё делать. Клеял на герметик который был( был оригинальный от ауди). А оригинальный хондавский белый.
-
В одной из тем на форумах про Хонды нашел совет по использованию герметика Abro 999 gasket maker для герметизации поддона. Что скажете, достойный герметик?
-
В одной из тем на форумах про Хонды нашел совет по использованию герметика Abro 999 gasket maker для герметизации поддона. Что скажете, достойный герметик?
Достойный! Моторов много у нас бегает перебраных на нем. Только бери серый! Красный хуже, его на кпп и мосты берут.
-
Подскажите, а где масляный датчик стоит..?
-
Над маслофильтром
-
Над маслофильтром
возможно это и есть ответ откуда масло вокруг масленого фильтра и куда делся за три месяца почти литр масла... *RED*
Я так понимаю датчик под замену...? На сколько попадаю...?
-
Там выше клапан есть, под ним прокладка дубеет, у меня тоже текло.
Вот она
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg270489#msg270489)
-
Там выше клапан есть, под ним прокладка дубеет, у меня тоже текло.
Вот она
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg270489#msg270489)
Выше чего...? И что за клапан..?
-
Выше датчика давления масла, блок клапана втек. Все в масле становится, в том числе и датчик давления масла, но он тоже часто течет.
-
Выше датчика давления масла, блок клапана втек. Все в масле становится, в том числе и датчик давления масла, но он тоже часто течет.
Ага, благодарствую! Буду выяснять...
-
Осмотрел свою "проблему".
Правый угол поддона в масле, пыльник шруса в масле, область масленого фильтра в масле, датчик давления масла в масле но под резинкой все сухо, вокруг блока клапана втек тоже масло
И здесь тоже масло сочится (картинка)
-
То что на картинке, это 10г.масла, просто потность. Менять уплотнительное колечко клапана VTC.
Если пыльник ШРУСа в масле, то на него что-то накидывает, просто так на него капать ,не с чего. Накидывает (большая вероятность) со шкива, ползи опять под машину и осматривай шкив и промежуток между шкивом и крышкой цепи ГРМ. Возможно передний сальник ДВС сопливит. При этом внутренняя сторона шкива будет в масле.
Если вообще всё в масле и ничего не понятно, то вымывать всё, "день покатать" и опять смотреть. Тогда будет понятно откуда точно сочится.
Или вариант два , менять все манжеты и передний сальник ДВС.
-
Правый угол поддона в масле, пыльник шруса в масле, область масленого фильтра в масле, датчик давления масла в масле но под резинкой все сухо, вокруг блока клапана втек тоже масло
И здесь тоже масло сочится (картинка)
У нас все прям очень похоже. Основная течь была все же из датчика давления масла, причем под резинкой тоже было относительно сухо - выдавливало ведь через контакт. Это стало понятно, когда механикус подал воздух из компрессора на вход старого датчика. Из под тыловой прокладки-фильтра VTEC тоже сочится, не несравнимо с течью через датчик. Если сами будете отвинчивать этот узел (тыловой, VTEC), то очень внимательно отнеситесь к болту, который ближе выпускному. На него очень плохо надевать головку, мешает прилив на защите. И грани слизываются на раз. Мы на своем Element так и не смогли побороть, ждем тепла. Видимо придется приваривать гайку и отворачивать, других вариантов не нашли пока.
-
А подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца датчика ВТЕК и номер прокладки блока клапана ВТЕК (который над масляным датчиком стоит) Только теперь руки дошли....все времени не было заменить.
-
подскажите пожалуйста название детали, которая в масле.
(https://i.imgur.com/dHpLb72.jpg)
(https://i.imgur.com/XsENvd8.png)
-
Это шланг гидроусилителя руля.
-
dinartal
Для начала поменять манжету 91304-P0H-013 под датчик давления ГУРа. Если и дальше будет потеть, то менять шланг В.Д 53713-SCV-A02.
-
Имею желание поменять сальник коленвала. Подскажите, есть какие нюансы? Или там все просто? Скинул ремень, открутил шкиф, поменял сальник.
Если еще и менять колечко под датчиком положения коленвала, то датчик при вытаскивании не собью? Есть какие то тонкости при этой работе?
Спасибо!
-
При замене колечка ДК положение не собьешь. Трудности только могут быть при откручивании болта шкива КВ.
-
+1 мне пришлось ключик сварить для этого мероприятияя. И стало все просто.
-
Всё понял. Сам делать не буду, поеду к знакомому в гараж-сервис, у него всё есть (должно быть). Хоть и сам не делаю большую часть работ, но изучаю тонкости, чтобы на моем авто эксперименты не ставили ))) а то было однажды...
-
То что на картинке, это 10г.масла, просто потность. Менять уплотнительное колечко клапана VTC.
Если пыльник ШРУСа в масле, то на него что-то накидывает, просто так на него капать ,не с чего. Накидывает (большая вероятность) со шкива, ползи опять под машину и осматривай шкив и промежуток между шкивом и крышкой цепи ГРМ. Возможно передний сальник ДВС сопливит. При этом внутренняя сторона шкива будет в масле.
Если вообще всё в масле и ничего не понятно, то вымывать всё, "день покатать" и опять смотреть. Тогда будет понятно откуда точно сочится.
Или вариант два , менять все манжеты и передний сальник ДВС.
Все уплотнительные кольца поменял. Да Максим, Скорее всего так и есть, сальник который под шкивом стоит. Угол поддона, пыльник шруса и низ со стороны шкива все в масле (даже уже на капот кидает)....верх мотора везде чистый.
Как процедура замены, сложная али нет....сам поменяю? Уже за одно и номер пыльника подскажи пожалуйста...)
-
Зачем тебе пыльник? И какой пыльник?
Может передний сальник? Тогда любой,какой найдёшь - 91212-PNC-003 (004) / 91212-R1B-A01 / 91212-PWA-003 / 91212-RTA-003 думаю хватит.))
Если шкив открутишь, то поменяешь,.. наверное..)
-
Зачем тебе пыльник? И какой пыльник?
Может передний сальник? Тогда любой,какой найдёшь - 91212-PNC-003 (004) / 91212-R1B-A01 / 91212-PWA-003 / 91212-RTA-003 думаю хватит.))
Если шкив открутишь, то поменяешь,.. наверное..)
Ну да, сальник, простите, описька..)
А что, есть проблема открутить шкив..?
-
Зачем тебе пыльник? И какой пыльник?
Может передний сальник? Тогда любой,какой найдёшь - 91212-PNC-003 (004) / 91212-R1B-A01 / 91212-PWA-003 / 91212-RTA-003 думаю хватит.))
Если шкив открутишь, то поменяешь,.. наверное..)
Ну да, сальник, простите, описька..)
А что, есть проблема открутить шкив..?
Для многих это проблема.)
-
Зачем тебе пыльник? И какой пыльник?
Может передний сальник? Тогда любой,какой найдёшь - 91212-PNC-003 (004) / 91212-R1B-A01 / 91212-PWA-003 / 91212-RTA-003 думаю хватит.))
Если шкив открутишь, то поменяешь,.. наверное..)
Ну да, сальник, простите, описька..)
А что, есть проблема открутить шкив..?
Для многих это проблема.)
Я уже чуть просмотрел в чем проблема. Проблема понимаю в спец ключе. Шестигранник, размер (55мм), откручиваем против часовой. Так..?
-
Вороток с головкой надетой на болт шкива упри в рычаг и стартером чиркни, предварительно обесточив катушки, если ключа под рукой не будет...
-
Вороток с головкой надетой на болт шкива упри в рычаг и стартером чиркни, предварительно обесточив катушки, если ключа под рукой не будет...
Стрёмная однако операция) а еще вроде стартер не в ту сторону крутит куда нам надо, или я с CRV путаю.
-
К-мотор в нормальную сторону крутится
-
Уточните пожалуйста, кто помнит размер шестигранника на шкиве коленвала 55мм или 50мм..?
-
Если не ошибаюсь то гайка на 36. Получается что шестигранник на 50. Могу померять если что. Но только завтра.
-
Да, и затягивается он 49нМ+доворот на90 градусов.
-
Да, и затягивается он 49нМ+доворот на90 градусов.
Да нет, спасибо) ради этого мерить не надо) просто ключ делают, вот решил уточнить...сделаю две заготовки на 50мм и на 55мм
А что...обязательно затягивать динамометрическим ключом и с такой точностью..?
-
В принципе нет. Просто привык все делать правильно. Хреново ведь и само сабой получается.
-
50 мм точно в голову отложилось
-
В принципе нет. Просто привык все делать правильно. Хреново ведь и само сабой получается.
Делать все правильно - это не порок!) Это есть хорошо!)
Всех благодарю за помощь и подсказки!
-
Заменил колечко, все равно сопливит *SHKRY*
-
из под завальцовки значит
-
из под завальцовки значит
Есть подозрения что кольцо фуфло, упаковка была странная и размер подозрительный как-то отличался от того что стояло там.
-
Кольцо может отличаться по цвету с тем, что поставили на заводе. За 15 лет материалы сменились и ревизии детали тоже
-
И опять о течке масла, а я обнаружил у себя течь с другой правой стороны движка, там как будто маленькая ванночка на блоке, и в нее наливается откуда то масло, из под прокладки!!!!,менял прокладку когда регулировал клапана еще осенью прошлого года, и до этого было сухо, я нынче менял масло, как глянул снизу, а весь поддон,и все снизу в масле, что может с правой верхней стороны давать такую течь?, буду вычислять!
-
Коль - было сухо, заменил прокладку, течь. С неё милой и надо начинать. Не?... ))
-
Да!,Айрат, масло течет из под прокладки, вот купил герметик и прочитал, что старую прокладку нужно полностью снять, и вместо нее нанести герметик. Вопрос?- как быть?,промазать прокладку герметиком?, или действительно снять ее?- что скажете?
-
Снять крышку протереть посадочные места обезжиривателем и нанести герметик на прокладку. Наносить очень удобно медецинским шприцем. Всегда так делал и не разу ни чего не текло. Вместо эликовской прокладки герметик не на нести.
-
Тогда и смысл был мне покупать новую прокладку, нанести было бы на старую герметик и ок?,или почему новая со временем начинает течь?, или качество материала никакое?.
-
Новая, не всегда значит что хорошая. Если не оригинал, или потделка, очень часто текут.
-
Коль, мое мнение такое. Герметик он и в Африке герметик. С завода герметик же не мажут на прокладку. Если оригинал, то он и без герметика держит. Герметик тогда, когда нет возможности устранить в данный момент, по временным, финансовым или еще каким причинам, протекание.
-
Спасибо ребят за советы, сниму крышку, нанесу герметик на прокладку, а там посмотрим, хуже ж не будет!
-
Не надо мазать хондовские прокладки крышки герметиком. Только острые угла ОЕМ прокладок очень тонким слоем.
Причины как правило в плохих прокладках, выше написали что очень много подделок и плохих заменителей.
-
Привет! Подскажите плиз это течь слева лечится сменой прокладок клапанной крышки? Хочу брать Reinz 15-53806-1.
(https://pp.userapi.com/c846521/v846521276/eef4d/g0ZS5dx7Cew.jpg)
-
Не совсем прокладкой. Это резинка со стальной шайбой, которая сверху притянута гаечкой.
Их можно по одному покупать (позиция 15) , а можно купить полный комплект прокладок для крышки. (поз 1)
(http://images.hondaworld.ru/spare4/904119.gif)
-
Их можно по одному покупать (позиция 15) , а можно купить полный комплект прокладок для крышки. (поз 1)
Спасибо! Можно номерки, не смогла найти. Комплект прокладок имеется в виду 12030RAAA00?
-
Их можно по одному покупать (позиция 15) , а можно купить полный комплект прокладок для крышки. (поз 1)
Спасибо! Можно номерки, не смогла найти. Комплект прокладок имеется в виду 12030RAAA00?
номерки (http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11191/)
-
Спасибо добрый человек))
-
Обратите внимание чтобы на прокладке были продольные бороздки, если придет простая плоская, то течь масла из под крышки обеспечена, лучше сразу от нее отказаться в магазине.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg282216#msg282216
-
Датчики давления бывает текут, ничего удивительного.
Набрызгать на узел VTEC....он высоко стоит, вряд ли. Герметик на датчик лучше не мазать, но если уж очень хочется, то чуть-чуть и что бы ничего не попало во-внутрь. Оригинальный датчик встаёт прекрасно и никакой герметик не нужен. Неоригинальные датчики бывают встают коряво их лучше не использовать (резьба бывает некорректная).
p.s. Есть люди которые всё мажут герметиком, там где надо и там где это вообще нельзя делать и часто используют герметики в тех местах, где их использование не нужно исходя из принципа - " кашу маслом не испортишь".
В Хонде используется только серый герметик, либо оригинальный , либо PERMATEX, можно NISSAN серый (очень хороший).
Чёрный и красный герметики- забудьте про них.
Поясните про герметики пожалуйста ? почему красный нельзя ? вчера менял прокладку крышки гбц и использовал красный герметик. Кстати помимо углов положил герметик и по задней кромке. Это критично ?
-
У меня белый герметик, наносил почти по всему кругу, и ничего, масло перестало течь.
-
Можно было пожирней намазать и прокладку не ставить :) . (Шутка)
Колхоз, - дело добровольное!
-
Можно было пожирней намазать и прокладку не ставить.
Колхоз, - дело добровольное!
По итогам при затяжке крышки свернул центральную шпильку *GIMNASTIK* . Теперь вот жду ее и все по новой )
-
Обратите внимание чтобы на прокладке были продольные бороздки, если придет простая плоская, то течь масла из под крышки обеспечена, лучше сразу от нее отказаться в магазине.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg282216#msg282216
Да, контрафакта очень много продают.